《走进摩络哥》-04
《走进摩络哥》-04
第三部分 摩洛哥的旅游
首都拉巴特
拉巴特是摩洛哥王国首都。摩洛哥人认为自己的国家有宗教、文化、经济、政治四大首都，拉巴特是政治首都。
一、拉巴特的由来
拉巴特这个名称源于阿拉伯，含义不一，说法众多。
一种说法认为“拉巴特”是“捆绑”的意思。乍一听，简直让人吃惊，一个国家的首都为什么用这样的名称呢？追根溯源：很早以前，拉巴特只是大西洋畔的一个小村子，当时的国王将逮捕的犯人和掳来的战犯用绳子捆绑起来，命令士兵将他们押送到这里从事繁重的苦役。随着被送来的人越来越多，村子逐渐扩大，以致形成城市，从而得到一个奇怪的名称—拉巴特。
另一种说法是：1150年，摩洛哥穆瓦希德王朝的统治者阿卜杜勒·阿里·穆明为了出兵阿尔及利亚、突尼斯和渡海远征西班牙，在沿海的古罗马城市沙莱的废墟附近建立了一座军事要塞，定名为“里巴特·发特赫”。这座军事要塞便是乌达雅城堡，也称乌达雅要塞，至今依然保存着。在阿拉伯语里“里巴特·法特赫”意为“胜利的营垒”。据说是为了纪念当年阿拉伯军队在阿拉科萨战役中打败西班牙人的胜利。后来，时代变迁，几经沧桑，“里巴特·法特赫”这个军事要塞逐渐扩展为一座规模宏大的城市，但仍沿用旧的名称，简称“里巴特”。久而久之，“里巴特”演变成“拉巴特”，并作为城市名称沿用至今。
二、历史的沉淀
拉巴特已经有2000年的建城历史。长久以来，拉巴特一直是一座被称为明灯的城市，但这段历史比拉巴特这个名字还要早。
公元7世纪，在这座城市的西南部，出现了英国人的贸易中心，腓尼基人和罗马人也先后占据了这里。公元10世纪，伊斯兰教传播到此，使之变成一座伊斯兰城市。伊斯兰驻军修建起类似城堡的围墙，形成了一座坚固的堡垒。12世纪是阿里莫哈德王朝，这里成为了帝国的首都“拉巴特法塔尔”。后来拉巴特法塔尔渐渐衰落。美里尼达人（大约活动在公元13世纪至14世纪间）倾慕于她的美色，在古罗马城市沙莱的废墟上建立了沙莱城堡。
1912年，法国殖民者将摩洛哥的首都从另外一座古城非斯迁都拉巴特，成为法国保护区行政首府。1956年，摩洛哥独立，正式定拉巴特为首都，是全国政治、文化中心和交通枢纽，也是政府机关和王宫所在地。
三、城市的格局
拉巴特地处摩洛哥西北，濒临大西洋，位于大西洋沿岸布雷格里河入海口的右岸，隔河与摩洛哥古城沙莱相望。气候得天独厚，一年四季树木常青，花繁草茂，向以美观、清洁、安静而闻名。市区房屋整齐洁净，街道宽敞笔直，大西洋岸海滩平坦细软，是夏季旅游胜地。市内有大学、博物馆及哈桑王朝的清真寺等古迹。城北有城墙围绕的梅地那阿拉伯人区，即旧市区与卡斯巴（昔日统治者的官邸），极具阿拉伯风味。建有清真寺的旧市区布满横街窄巷，表现出阿拉伯风格的生活方式。而商业街却呈现了现代化的气氛，在宽广的街道旁，银行、公司等高楼林立，公园、庭院极富欧洲风情。新旧街道形成强烈的对比，成为迷人的欧洲殖民地。
市区由拉巴特新城和沙莱旧城两部分组成。新城极具现代化风貌，马路宽敞，西式建筑与民族建筑风格的精巧住宅掩饰在花树丛中，是政府机关、金融、商业、科研单位集中分布区。穆罕默德五世大街最为现代化，商店林立，大厦耸立。苏维格是拉巴特城的中枢动脉，挤满了众多的饭店和咖啡馆，还有许多店铺和集市。使馆街更是如此，各式各样的原皮、加工皮和色泽艳丽的毛毯在这里出售。新城区现代化建筑与阿拉伯建筑错落有致，街道两旁绿树成荫，花团锦簇，街心公园随处可见。傍晚时分，漫步在大西洋岸畔的海滨大道，望着落日西坠，聆听浪涛呼啸，别有一番情趣。
沙莱旧城是典型的阿拉伯式旧城市，筑有红色城墙，迄今保存完好。众多的阿拉伯建筑和清真寺反映出浓厚的民族色彩，古色古香。街道狭窄弯曲，街道两侧是低矮的房屋、店铺。在街上行走，不时要穿过拱门。市面繁荣，手工艺品作坊布满深街窄巷，居民的生产、生活方式存留着浓厚的中世纪风采。
非洲北部大部分地区气候干燥，大片的黄沙，矮小的旱带植物给人以荒凉的感觉。但是处在北非的拉巴特却完全不同，因为她濒临大西洋，海上不断吹来清新的空气，使这里没有严冬酷暑的显著变化。这座城市有明文规定，禁止建高层建筑，办公楼和住宅不准建高墙，必须以花草树木代墙。因此，花草树木繁茂是这个城市的特点之一。凡是到过拉巴特的人都会对这座小巧玲珑、和谐静溢且四季常青的城市留下深刻的印像。
从拉巴特机场进入市区，公路两旁尽是鲜花，一簇红，一簇黄，一簇紫和一簇蓝，宛如五彩缤纷的巨幅阿拉伯地毯铺在眼前，伸向远方。远处的丘陵、山峦也是绿油油的，浑然一片，显得非常均匀、整齐，简直就象经过人工细心栽培似的。沿途还可以看到一种奇特的桔子树，这种桔子树一年四季开花结果。有趣的是在同一棵树上，有的枝头正开着花，有的枝头正含苞欲放，有的枝头已经结出了小果实，有的枝头却挂满了黄澄澄的大桔子。这种桔子个头异常大，有人形容像排球那样大，虽然有些夸张，但说它像柚子大小是恰如其分的。拉巴特有保护得很好的大自然绿色植物，带来了舒适宜人的环境。这里空气清新，一尘不染，即使很远的景物，也能清晰地观其轮廓。
四、漫游历史古迹
历史给拉巴特留下了深深的烙印，拉巴特也很好地保留了这些历史的痕迹。
拉巴特王宫 建于1785年的拉巴特王宫，是一座典型的雄伟庄严的阿拉伯宫殿建筑，占地2平方公里，拥有众多的、式样各异的宫殿。雪白的宫墙刻着华丽的花彩，绿色的琉璃瓦顶在阳光下闪闪发光，华丽而壮观。巨大的宫墙设有3座城门，从中间进去便是赛义德大道，旁边是高大的清真寺，摩洛哥的君主在这里主持麻日和两大节日的朝拜。从1912年起就一直是国王的寓所和政府所在地。
穆罕默德五世墓 穆罕默德五世为前国王哈桑二世的父亲，逝世于1961年。其墓1962年开始修建，1971年竣工。墓室内两侧分别为哈桑二世及其弟阿卜杜拉亲王墓。墓左侧建有清真寺，再左侧为讲经台。墓正面是建于公元12世纪的哈桑塔及哈桑大清真寺遗址，是当时穆斯林世界和北非最大的一座清真寺，传说当年由国王亲自监督建造。它长183米，宽139米，内设16道门。虽然因发生于1775年一场著名大地震而遭到严重破坏，但从仅存的312根大石柱仍可想象其昔日的雄伟。耸立于寺正面的哈桑塔至今完整无损，它占地16平方米，高44米，如果加上塔顶，则高69米，用玫瑰石块砌成，规模宏大，充分体现了阿拉伯穆斯林优美的建筑工艺和摩洛哥特有的建筑风格及装饰艺术，成为拉巴特的象征之一。
乌达雅城堡 始建于12世纪柏柏尔王朝。后为阿拉伯王朝所用，曾被葡萄牙和法国占领。坐落在海角上的乌达雅城堡、城门、了望岗楼依然保持着当年的风采。城堡内仍保留着柏柏尔居民区和街道，公园里也长满奇花异草，别具一格。城堡旁靠海边的一组平房，原为葡萄牙军事监狱，法国占领后改为饭店，至今一直开放。
沙莱 拉巴特的沙莱记载着摩洛哥的全部岁月。进入沙莱，映入眼帘的首先是一处罗马时代的建筑遗址和装饰着马赛克的穆利亚人时期的清真寺，再向前去是建于1196年的哈萨努修道院的灯塔。今天的哈桑灯塔建于1196年的曼苏尔时代。当时的君主是要建一座86米高的穆斯林世界最大的灯塔来展示帝国的伟大，但灯塔的最初建筑设计没有完成。现在的哈桑灯塔高44米，它的对面是穆罕默德五世陵墓。它是1956年摩洛哥人从法国人手中独立的见证。就在这里，已故的国王曾经带领他的臣民进行礼拜，感谢安拉给他的国家带来了独立和自由。
今天的拉巴特已经成为一座既保留了历史遗迹，又焕发现代气息的都市了。你可以轻易地在梅地那拥挤的小巷里沉醉一段历史，也可以远远走出城门洞，在阿卡达尔跟上现代化的步履。
现代都市卡萨布兰卡
卡萨布兰卡，又名“达尔贝达”。她位于摩洛哥的大西洋沿岸，是摩洛哥的第一大城市、最大商港、最大工业基地和经济中心，也是前往摩洛哥的领空大门，号称是摩洛哥“经济首都”。她是一全盘欧化的现代化都市。
一、悠悠历史
卡萨布兰卡具有悠久的历史。公元7世纪，柏柏尔就在这里建立了安法城，当时是一个商业圣地，也是海盗的根据地。15世纪西班牙航海者来此，起名为“卡萨布兰卡”，西班牙语意为“白色的房子”。1468年和1515年，葡萄牙人两次入侵安法城，安法城曾被毁于一旦。在当地居民的顽强抗争下，于1769年将葡萄牙人赶走，1770年重建新城，改名“达尔贝达”，阿拉伯语意也是“白色的房子”。从海上眺望，碧蓝无垠的天水间夹着一条高低错落的白色轮廓线，煞是美丽。以后西班牙人控制着这座城市，从事着经商和转口贸易。期间，法国人和英国人也相继控制着这座城市。
二、迅猛发展
卡萨布兰卡是一座发展速度相当快的城市。20世纪初，她的居民仅有2万人，1936年发展到26万多人，1990年达到300万人，目前大约有400万人。卡萨布兰卡正以其惊人的毅力把摩洛哥推向未来。
卡萨布兰卡是摩洛哥最大工业基地。它集中了全国80%的现代工业，占有全国近70%的工业产值。食品工业居国内领导地位，食糖、面粉、各类罐头、食油、饮料等产量极高。还有纺织、服装、化学、制药、炼油、建材、水泥、机械、车辆装配、造船、炼钢、印刷等工业。
卡萨布兰卡是一座港口城市。海港3公里长的防波堤保护了84公顷的辽阔水面，成为摩洛哥的第一大海港和非洲的第四大海港，为非洲最大人工港之一。港内风平浪静，平均水深12米，码头长约6000米，分为磷酸盐、柑桔、谷物、杂物等专用码头，可同时接纳20艘商船。进出口货物中，磷酸盐占3/4，是世界上最大的磷酸盐输出港。
卡萨布兰卡也是一座商业化的城市。它云集了全国60%的高科技企业，耗电占全国的30%。汇集了几乎所有的国际大银行，全国2/3的金融活动都在这里举行。摩洛哥4/5的对外贸易都经过卡萨。具有重要标志性建筑的穆罕默德五世国际机场，是摩洛哥同其它非洲国家和欧美地区的空中客货运输通道。随着商业的繁荣，一年一度的国际博览会在此举行。卡萨布兰卡永远是一座前沿城市，现代化的高科技发展以及摩洛哥传统文化的巨大财富造就了它独有的风格。
卡萨布兰卡还是一座充满活力的城市。它拥有国际大都市的一切基础设施。这里有许多豪华的宾馆和饭店，如五星级的萨非尔饭店和哈亚特饭店。许多国际研讨会、国际科技大会、财经大会、国际性会晤也常在此召开。世界级大财团基础企业落户于此。一些具有世界意义的会议，如政治首脑会议也常在卡萨举行。历史上，1943年穆罕默德五世国王由哈桑二世陪同，在安法会晤了自由世界的三大巨头邱吉尔、罗斯福和戴高乐。那时的国王哈桑二世仅14岁。
三、大清真寺
摩洛哥国王哈桑二世最大的愿望是在回教世界的最西方盖一座伟大的清真寺，要象纽约的自由女神像般供人瞻仰和称赞，他几乎是办到了。
哈桑二世大清真寺是摩洛哥20世纪最宏伟的建筑，是当今世界第二和非洲第一大清真寺。大清真寺在卡萨布兰卡的西北侧，建筑在大西洋岸陆地和大西洋海面上，占地2公顷，周围腹地9公顷。其规模宏大，建筑精美，堪称摩洛哥传统建筑艺术与现代尖端工艺的结晶，也是摩洛哥人民智慧的集中表现。从空中往下看，清真寺象屹立在大西洋上的神奇大帆船，海涛声中的大清真寺气势恢宏。摩洛哥纸币20地拉姆上就有大清真寺的倩影和国王哈桑二世的肖像。
大清真寺的建造动用了能工巧匠3300人，用去10000平方米精雕细琢的琉璃瓦，67000平方米石膏，还有53000平方米木头。它的祈祷大厅可容纳25000名信徒，而寺前广场可容纳80000名信徒。大清真寺是世界上最高的清真寺，也是世界上最高的宗教建筑。叫拜楼的塔尖高达200米，并配置有镭射灯，射程22英里，照射面积2400平方米，由法国设计师米歇尔·潘索设计。
由导游带领入内参观。大厅内数根精心雕琢的梁柱，又高又宽。墙壁上布局的各种图案，栩栩如生。大家脱鞋站在大理石的地板上隔着布袜还猛叫冷。
房塔顶可以在3分钟内打开，阳光和空气泄入，直通地下一楼的水池。阳光、空气和水汇合在一起，颇为壮观。水池的水声涛涛不绝，恍若置身于水的世界，大自然的梦幻。二楼专供女人祈祷，可容纳5000人。一般祈祷者须在一楼洗净手脚及涮口，二楼浴室净身后方可祈祷，以示虔诚。
大清真寺的正堂旁广场四周环绕着伊斯兰教的神学院、国立博物馆、图书馆、土耳其浴室和停车场。全世界的人都能入内参观，算是非教徒的福气和荣幸。无论是否回教徒都值得到此一观。
四、建筑风格
卡萨布兰卡属于新兴城市，故市内的古迹并不多。但值得一提的是这座城市的建筑艺术。早在20世纪初，摩洛哥的建筑大师们就把卡萨布兰卡建成了一座颇具规模和现代化的城市。
街道以穆罕默德五世广场为中心向外辐射，呈放射状的宽敞大街从市中心伸向四面八方，与环形路相交。街道宽阔，建筑多为白色。大街两旁耸立的高楼大厦是装饰艺术和新摩尔艺术的联姻，与圆屋顶、平台、圆柱、雪松木阳台和灯笼式天窗竞相媲美。夜幕降临时，五世广场中心的喷水池成了水、灯的世界，色彩斑斓，流光四溢，给人以梦幻般的享受。
国联广场一带是商业和行政中心，是这里最新的市街。广阔的街道旁，银行、商业大厦等现代化高楼大厦林立。许多公园、庭院别具一格，与旧市街形成强烈对比，是欧洲殖民都市中最迷人的地方。随处还可找到极具特色的路边咖啡馆和酒巴。在街边坐坐，喝杯咖啡，自在舒坦。近年来，各式各样的建筑不断在卡萨布兰卡拔地而起，更加把这座城市装点得分外妖娆。
20世纪初修建的哈布斯商业街是最繁荣的。走在这里，你会发现两旁连拱廊的狭窄小巷，引导你从这个市场通向另一个市场。在工艺品和旅游纪念品市场，当地人出售用黄铜制作的小茶壶、小锅、蜡烛台、花瓶、灯笼、茶盘和各式木雕等。这里还有五光十色的小商品市场，如油橄榄市场、糕点市场、古董市场等。你可以尽情购物，更可以尝尽各种美食。
五、周边旅游
卡萨布兰卡也是摩洛哥最大的一座旅游城市。每年吸引着大批游客来这里休闲度假。柔软的沙滩、俱乐部、高级宾馆、赛马场、高尔夫球场、快艇及海水浴疗养地常常令游客们玩兴大发，流连忘返。据说，14世纪以来，比萨、热那亚、威尼斯和葡萄牙的商人常在这里度假。
离市区100多公里海岸边，有许多葡萄牙人留下的旧商城遗址。城墙为赭石色，房子呈白色矩形，富丽堂皇。名目繁多的叶子花，层层叠叠的橄榄树、石榴树给人以轻松愉快，目不暇接。葡萄牙人留下来的大约1100平方米的蓄水池，池中水光交相辉映，突出体现了哥德式建筑艺术的魅力。电影艺术家曾到此拍摄一系列传奇的动人影片。
著名的葡萄园一望无际，好一派淡紫色的世界。这里不仅以葡萄酒闻名于世，而且也是猎隼的好地方。猎隼地位于呈矩形的浩大的城堡内，这座城堡始建于1710年，共有7个棱堡。
距卡萨布兰卡不远处，有一个岩石小岛。低潮时人们可以上到小岛，参观露出水面的伊斯兰教主葬地建筑。人们给予这个圣人崇高的神圣的权利。到此游览的大多是病人，希望圣人给他们带来病愈的希望。
古老的非斯
非斯，摩洛哥的历史名城, 文化古都。位于国境北部，坐落在中阿特拉斯山。西距首都拉巴特190公里，居东、西、北部地区交通要塞。她是摩洛哥国土上最早建立的阿拉伯城市，已有2800多年的历史，被视为伊斯兰教圣地之一及宗教中心。
一、非斯的由来
非斯城始建于公元前808年。据说伊斯兰教创造人穆罕默德的曾孙，摩洛哥第一个王朝国王伊德里斯二世，于公元8世纪在汪达尔人毁灭的城址上重建的。非斯这个名称是有“法斯”演变来的。在阿拉伯语中，“法斯”意为“金色的斧子”、“肥美的土地”、“鹤嘴锄”的意思。
“金色的斧子” 据说伊德里斯二世当年主持该城破土奠基时，在面向麦加圣地的方向，发现一把金色的巨斧。伊德里斯二世感到这是吉祥的征兆，当即给城市定名为“法斯”。后来“法斯”演变成了“非斯”，并一直沿用至今。
“肥美的土地” 由于非斯城建在一个不大的山谷里，郊外丘陵环绕，山城上橄榄郁郁葱葱。越过丘陵便是一望无际的大平原，小河沟渠纵横，流水潺潺，气候宜人，植物茂密，四季常青，物产丰富，故有“肥美的土地”之称。
“鹤嘴锄” 据说有一天，伊德里斯二世拿出一把似鹤嘴的锄，让手下的人传看，而当地人从未见过这种锄，感到非常惊奇。伊德里斯二世命人用锄翻一下地，以考察此锄是否有用。手下的人一试，发现这种锄翻地又快又好，连声称赞。后来，此锄传到民间，很快被人们采用。为了纪念这一有意义的发现，便将伊德里斯二世居住的城市称为“法斯”，即今天的“非斯”。
“法斯”城建成后，伊德里斯二世将她定为摩洛哥第一个伊斯兰王朝—伊德里斯王朝的都城，并奇迹般完好无损地保存了摩洛哥历史文化的精髓。特有的气息、特有的形态与色彩以及悠久的历史，构成了这座城市，成为非斯人们心灵的一部分。20世纪挖掘出土的银制文物上就刻有伊德里斯一世的名字，他是伊德里斯王朝的创始人。
伊德里斯二世继承父亲的王位后，用了大量时间来发展非斯城。他在非斯修建军事基地，拓宽非斯以西地区，在城市周围修建围墙。王宫和集市的修建使非斯城日臻完善。
伊德里斯二世是个有远见、有思想的君王。在他统治期间，他欢迎并安置了从安达卢西来的政治逃亡犯。这些逃亡犯都是有志之士或艺术家，他们将自己宝贵的经验、技术以及知识毫无保留地奉献给了非斯。伊德里斯二世去世后，为争夺继承权，王室发生了争斗，非斯的发展也因此受到影响。
约瑟夫·伊伯恩·塔西菲王子在11世纪按原样重建了非斯，将非斯城用围墙围起来。但由于王室内部四分五裂，在他执政时期，王室政局动荡不安，城市发展停止不前。恢复和平后，非斯进入了发展的黄金时代，影响逐步扩大。
12世纪和13世纪，阿莫哈德称霸期间，提高了非斯的地位。商业、工业，尤其是镶嵌技术和制铜业快速发展起来，城市经济的发展带动了文化知识和宗教思想的活跃，非斯显露出了首都的姿态。
14世纪，非斯处于发展的鼎盛时期，豪华、奢侈、新思想以及发达的商业使非斯真正成为帝王首都的象征。
17世纪，穆莱依·哈希德宣布为阿拉威特王朝，成为苏丹君王。摩洛哥已故国王哈桑二世是他的后裔。宣布继位后第四年，苏丹·穆莱依·哈希德在非斯建立王朝首都。在他统治期间，修建热蒂德王宫，修复伊斯兰教高等学府、桥梁和城墙，进一步完善了非斯城应有的首都形象。
直到穆莱依·哈桑一世统治时，非斯才经历了一次大的整治。修整日趋繁忙的公路，安装电线、电话，这一举动令当时这座传统城市的许多人惊讶。为了保存好伊斯兰教徒区，联合国教科文组织决定参与这个雄心勃勃的计划，修复古遗址，搬迁居民。
二、历史的足迹
非斯城素以精湛的伊斯兰教建筑艺术著称于世。非斯老城的建筑形成、居民的生活习惯以及生产方式仍保持浓厚的中世纪风貌。具有伊斯兰特色的古城堡、宫殿、博物馆很多，精湛的伊斯兰建筑艺术举世闻名。
古城里的历史古迹到处都是，而且这些古迹都保护和维修得很好。城内有建于9世纪的清真寺，建于14世纪的神学院。据记载，公元12世纪伊斯兰教全盛时期，城内共有清真寺785座，据说现在保存下来的仍有360多座，其中以拥有270根圆柱的卡拉万纳清真寺和摩洛哥最古老的寺院之一安达卢西亚清真寺最为著名，其它反映伊斯兰建筑艺术特色的古城堡、宫殿、博物馆比比皆是。
城内的卡鲁因大学是专门从事伊斯兰教学习和研究的高等学府，建于公元859年。图书馆藏有各类伊斯兰教书籍几十万册，其中珍贵的手抄本8000多册，是世界上最古老的高等学府，比英国的牛津大学早390年，比法国的巴黎大学早291年。这座著名的大学最初是一座清真寺，最早的教学方式是学者向教徒们讲解《古兰经》。另外，非斯城的创建者伊德里斯二世国王的陵墓也对来自世界各地的游客具有极大的吸引力。非斯城内外处处可见到泉水，这些泉水被视为“圣水”。
安达卢西亚清真寺 清真寺建于公元859年。清真寺雪松木雕刻的正大门豪华气派。建造于公元980年的木制古式大讲台堪称为惊世之作。
卡拉威依清真寺 于公元862年建造在来自于卡拉旺的政治逃亡犯居住区，并以此地命名。清真寺除了它与世无双的建筑风格外，还荣幸地被列为世界上最古老的综合性大学之一。许多世界知名人士都曾来这所大学进修，大学的图书馆藏有大量稀有书籍，科学的、哲学的和神学的，真是一座历史的源泉和宝库。
萨里伊斯兰教高等学校 离安达卢西亚清真寺不远，始建于14世纪。学校内有一个专供伊斯兰教徒净水的非常壮观的池子，台阶使用的各种材料和整体的比例使这块圣地充满宁静与安详。
城堡 非斯周围的名胜古迹很多，南面和北面上的两座城堡，修建于公元16世纪的萨阿德王朝时期，迄今依然保存完好，巍峨耸立，引人注目。北面山坡上的城堡已改建成兵器博物馆，馆内陈列着摩洛哥历代制造和外国赠送的宝剑、马刀、枪炮等。其中有一把宝剑上刻有汉字，传说是古代中国皇帝赠送给摩洛哥国王的礼物，说明中国人民和摩洛哥人民友好交往的历史十分悠久。
三、迷宫般的城市
穿过通过伊斯兰教徒区的大门，看到的是另一番景象。一个神秘莫测、不可思议的东方世界在这里揭开面纱，尽显其魅力。这就是非斯古城区内的梅地那，为摩洛哥国内最美的一个旧市街。它的街道大多呈斜坡状，错综复杂。周围布满密密麻麻的房子。在这里的街道穿插，就如置身迷宫一样。曾被称作“世界上最易迷路的城市”。
身处于非斯的古城区，仿佛重回中古世纪。各式工艺巧匠皆集中与此，各式毛毯、金银器及饰品，各种皮革制品、陶器、黄铜制品应有尽有，而且价格低廉。街道狭窄弯曲，两旁店面、作坊毗邻连片。有些商品直接摆在店外，街区只能步行，有时相互让道还须跨进店门，机动车是无法通行的，主要运输工具是马、驴或平板车。
尽管身处迷宫，但是不少人极愿在这里闲逛，享受这迷失的滋味。而且，这里的集市极具特色，墙壁图案更是别具风格，店铺货品相当精致。所以无论是过路，还是购物，在这里随时都可以花上大半天，不舍得离开。在参观各式手工作坊，包括皮染、纺织、地毯等，虽然每样都很有趣，但作坊里的气味实在难以忍受，高压推销也让人反感。尽管如此，这个独具特色的集市已名列在联合国教科文组织的世界文化遗产名单上。
同老城区形成两种迥然不同的新城区，建于1276年，突出了欧式建筑风格。新城区街道宽阔笔直，浓荫覆盖，花草争艳，两旁高层建筑鳞次栉比，宾馆、饭店、超级市场、写字楼、银行等雄伟壮观。市区车水马龙，热闹而繁华。
四、黄铜与染料
在瑟法里广场，到处是黄铜商贩。他们凭着特有的耐心打造出一件件风格各异的烹煮器具。此地的居民对不绝于耳的铁锤打造声并不感到厌烦，反而抽出时间与他们谈天说地。
在阿塔里伊斯兰教高等学堂附近，有一个染料市场。染料商、陶器商熙熙攘攘，挤满市场。在染料商贩处，可以找到各式各样的染料。这些颜色各异的染料，几个世纪以来一直吸引着游人的目光。非斯的陶器以其质量、花样、颜色而闻名于世。由于现代材料进入市场，靛蓝色染料生产的产品日趋衰落。但如今买主又重新涌入，他们意识到，一只碟子，一个盘子，不仅仅是一件餐具，也是一件工艺品，装饰物。
染料市场其实就是一条街。街两旁光线昏暗的大小店铺林立。摊铺里染色商正而八经地斜靠在染色桶旁。染色冲洗总在街面上进行。天长日久，街地面的颜色在白天不同的时间里显得绚丽多彩。
制染过程宏大而奇特。在一块地面上挖出一个个圆形或矩形的坑，坑壁贴上瓷砖，坑里装满颜色各异的染料，红的、黄的、绿的、白的、黑的，斑斓夺目。将动物皮放进坑内，男人们光着脚丫，左一脚、右一脚，拼足力气踩踏挤压。场面颇为罕见，呈现出一片生机。
五、治病的喷泉
在位于非斯12公里处，有一个喷泉，名为希迪·哈扎赞，曾是13世纪一个圣人的名字。喷泉以前在他的宅院里。如今喷泉以负盛名，并供全摩洛哥人享用。
经考证，泉水对肝、肾有治疗作用。患有关节炎的游客可以去到离城25公里处的穆莱依·雅戈布喷泉，享受含硫矿泉水的治疗。
六、樱桃节
离开非斯到瑟夫的柏柏尔旧城区，那里草苺、樱桃享誉摩洛哥。每年一度的樱桃节在这里举行。节日里歌舞生平，民族气息浓郁。
马拉喀什怀旧
摩洛哥历史古城马拉喀什是全国第三大城市，也是南部地区政治中心。它位于国境南部，北距首都拉巴特320公里，东距峰顶终年积雪的大阿特拉斯山70公里。马拉喀什的面前是撒哈拉沙漠，背后是终年积雪的阿特拉斯山。虽然地处沙漠边缘，但气候温和，林木葱郁，花果繁茂，以众多的名胜古迹和幽静的园林驰名于世，被誉为“摩洛哥的南方明珠”。
一、遥远的过去
马拉喀什人口40余万，始建于公元1062年。中世纪时曾两度为摩洛哥王朝的都城，是摩洛哥的第二旧城，摩洛哥的国名也源自此都。在阿拉伯语中，“马拉喀什”意为“红颜色”，其原因是当年的城墙采用赭红色岩石砌成，迄今基本保持完好。沿着旧城区红色城墙漫步，眼前所出现的景色仿佛让人又回到那遥远的中世纪时代。马拉喀什全城建筑皆为土红色，展现典型撒哈拉城市景观。市内的褐色小屋云集于平坦地面，此景观与北方的“白色聚落”都市形成明显的对比。
二、历史的古迹
杰马·埃勒·弗纳广场 到马拉喀什旅游，游客千万不可错过城内的杰马·埃勒·弗纳广场，它是最繁华的地方。在马拉喀什，无论你走哪一条路，最终都会到达弗纳广场。
广场位于马拉喀什一个阿拉伯人居住区的附近。在周围分列着皮革工艺品与服装类小店的三角形广场上，是各式各样江湖卖艺者的活舞台。巨大的广场上人声鼎沸，你几乎可以见识到所有的江湖卖艺人的把戏：说书、杂耍、绝技、歌舞、滑稽戏、耍蛇、吃玻璃或吞火表演、算命、占星布道、牙医、郎中、刺青、随处可见的蛇与猴子表演等。民族乐师、舞师、卖膏药者、相书小贩，他们在招揽顾客时不遗余力，竞争激烈，非常有趣。
每当午后，人们从四面八方汇集到这里。穿各色长袍的摩洛哥人和少量欧洲游客挤在一起，观看广场上的露天表演。在人群围起的一个个圆圈里，除歌舞表演外，还有惊险绝伦的杂技，扣人心弦的耍蛇，奇妙无穷的魔术表演，土法流行音乐，还有传统的“说书”。说书人讲娓娓动听的故事，和中国说书不同的是他们用唱的，内容十分贴近老百姓的日常生活。精彩的表演博得观众阵阵掌声和喝彩声，热闹非凡。马拉喀什的民间文艺活动有着悠久的历史，尤其以来自山区和沙漠地区的小型歌舞队表演的带有乡土气息的阿拉伯民间歌舞最为著名。平常在广场上自由演出，每年5月在这里举行盛况空前的联欢节。
黄昏时分，最精彩的节目开始，越入夜越热闹。广场到了夜间则风格大异，成为摩洛哥乡土名菜出笼的遐尔闻名的夜市了。入夜后人流渐多，摊挡也愈多，盏盏油灯亮起来，空气中弥漫着烤羊肉、烙饼、薄荷茶、白菊花的香味，也混杂着一些说不清的味道。游客访罢古迹，总喜欢到此品尝法国风味的咖啡或阿拉伯风味的薄荷茶，体验弗纳广场《一千零一夜》梦幻般的夜晚。直到夜幕低垂，人群散去，广场才变得宁静下来。
广场附近，街巷交错，房屋密集，摊铺林立，货物充足，到处是头缠白巾的阿拉伯人。空气中散发着浓烈的烤羊肉、烙面饼的香味。露天饭铺、小吃店布满街头。人山人海，熙熙攘攘，使狭窄的街巷显得异常拥挤，热闹嘈杂。行人都友善地微笑，充满了世俗的快乐，完全是一派中世纪的繁荣市面风貌。
库图比亚清真寺 在马拉喀什众多的名胜古迹中，最吸引游客的首推库图比亚清真寺。
清真寺建于1195年，是当年建造拉巴特哈桑塔的建筑师雅库布·埃勒·曼苏尔主持建造的，以纪念击败西班牙人的胜利。
马拉喀什的标志是库图比亚清真寺塔。清真寺的塔尖高67米，外表富丽堂皇，是北非最优美的建筑之一。同其它清真寺相比较，库图比亚清真寺有它的独创之处。当年修建塔尖时，在粘合石块的泥浆中拌入了近万袋名贵香料，使清真寺散发出浓郁的芳香，迄今依然香味扑鼻，因而又有“香塔”之称。库图比亚清真寺另外与众不同的一点是，当年登上高塔呼唤人们祈祷的宣礼员必须是盲人，其原因是防止有人借机偷窥附近王宫后院里的嫔妃。
800多年来，每天清晨，宣礼员那永不改变的召唤声，从库图比亚清真寺回荡在城市上空。库图比亚清真寺是马拉喀什的精神灯塔。
达西赛义德博物院 著名的古建筑达西赛义德博物馆堪称摩洛哥的艺术精髓。
博物馆内展出各种精巧的银制首饰，石头做的油灯、绣花皮革、粗犷的陶器、大理石雕塑、各种古老的箱子和坛子、柏柏尔民族的首饰，琳琅满目，仿佛置身于远古的年代。
其它著名古建筑还有建于公元16世纪萨阿迪王朝时代的圆顶陵墓，19世纪末的巴希亚王宫。王宫非常气派，附近的花园也不错。还有一个大型人工湖，原来是以前用来训练士兵水性的地方。
阿盖达尔橄榄园 城区东部的阿盖达尔橄榄园，已有700多年的历史。园长3.2公里，宽1.5公里，是马拉喀什众多园林中最大的。园内橄榄茂密，一望无际。其间还有小型柑桔园和杏园。园内有6个巨大的蓄水池，水质透明，清澈见底，是经过暗渠引来的阿特拉斯山上的雪水，用来浇灌园林的。
橄榄园内有着大自然的朴素美，吸引着众多的游客前来观光。
滑雪俱乐部 在距马拉喀什70公里处的阿特拉斯山峰乌格明登，峰高2600米至3200米。山间风光独特，随处可见雕刻在陡峭岩石上的岩画。山顶目前建有非洲最高的滑雪站，设有众多滑雪道，有6条滑雪吊缆，可尽享滑雪的乐趣，观赏具有上百年树龄的胡桃林，眺望山间7条瀑布。滑雪时间一般在12月至来年的4月初。
另外，租一头毛驴攀登摩洛哥史前最高部落村，可观赏到2000多块摩洛哥人引以为傲的岩石雕刻。
柏柏尔村落 距马拉喀什47公里处，有一典型的柏柏尔人村落。每周六都有热闹非凡的贸易市场。那里的沟堑峡谷令您想起美国的大峡谷。峡谷周围布满迷人的山间小村舍，那里有国家狩猎场。您可以去攀登4167米的北非最高山峰，或到3800米处去领略海拔最高的平原。广袤高原的石漠直插云霄。
乌苏瀑布 位于马拉喀什以东148公里外的阿齐拉省，有摩洛哥最大的瀑布，即乌苏瀑布。瀑布的落水差高达100多米，形成“四叠泉”。
从下往上看，数条银带飞流直下，一泻千里。那声音在山谷中回荡，令人震撼。水流至山底，自然形成天然的游泳池。游客往往不失时机，开怀畅游。
三、城市的绿化
虽然赭石色的外城墙随时代的变迁出现断裂，改变颜色，但现代化绿色的实施使马拉喀什成为世外桃源。走在街上，树叶轻轻的飒飒声，鸟儿啾啾的鸣叫声，茉莉花、忍冬、蔷薇花，沁人心脾，令人心旷神怡。
马拉喀什感谢1106年最早给牲口喂水的人。沟渠、井水、泉水等引水工程让13000公顷草木青翠碧绿，180000棵棕榈树枝繁叶茂。在棕榈林间乘坐马车，夕阳下漫步是最富有诗意的休闲。
在王宫的后面，一望无际的果园展现在您面前。随着季节的变化，果树硕果累累，柑桔、无花果、石榴、橄榄数不胜数。植物园内，颜色各异的各种植物争奇斗艳，高大挺拔的竹子、丝兰、纸沙草、香焦树、柏树、喜林芋、九重菖到处可见，千姿百态。令人称奇的仙人掌，以其自然朴实的色彩，给一幢幢小别墅蓝色的墙面装点得绘画般美丽。
四、独特的市场
休闲时去逛逛黄铜市场，那里汇集了沿袭祖传秘方做工考究的黄铜制品。参观黄铜经营者的锻造过程，看看各式各样的羊毛制品和皮革制品、地毯以及长袍市场。
不要错过名目繁多的香料市场，藏红花粉、枯茗粉、黑胡椒、生姜、马鞭草、丁子香花蕾、柑桔花的香味直扑鼻孔。成堆成摞的鹰嘴豆、杏仁、花生米，成筐成箩的椰枣、橄榄。多层架上一罐罐颜色各异的染料，散沫花、玫瑰花、茉莉花、薄荷、眉墨、琥珀、麝香片，目不暇接。
五、发展中的经济
摩洛哥独立以来，马拉喀什的工业发展很快，拥有纺织、榨油、食品罐头、粮食加工等工业。郊区是肥沃的平原，阿特拉斯山上的雪水提供充足的水源，使之成为农业灌溉发达的地区。盛产小麦、水果、椰枣、油橄榄等。交通很便利，有铁路通达卡萨布兰卡和拉巴特等地。公路更是四通八达，为游客到马拉喀什观光游览提供了极为便利的条件。马拉喀什是结合平原与山地的商业地带，工艺也非常兴盛。手工艺品十分精美，人工编织的地毯更是久负盛名，成为抢收的旅游商品。由于此地外国观光客众多，有的商家态度不太好，购物纠纷时有所闻，在此购买纪念品应格外谨慎。
梅克内斯之旅
如果您要到梅克内斯旅游，不要忘记那里的古遗址。它将带您回到遥远的年代，留下难以磨灭的印象。
据记载，最早的梅克内斯是10世纪由定居在乌德·布佛法河沿岸的早期游牧者形成的。肥沃的土地，宜人的气候，各种农作物生长茂盛。梅克内斯人在此建起了许多田园式的村镇，称之为“橄榄林中的梅克内斯”。不久，阿尔莫哈维德人在村镇旁建立了城市。阿尔莫哈维德人以及后来的迈瑞尼德人精心护守并且积极发展着这座城市，创建了许多清真寺和伊斯兰教高等学堂。1672年，穆莱依·依斯迈宣布继位后，梅克内斯成为摩洛哥的首都。他对城市进行了大规模的建造，修建清真寺和店铺，建造了富丽堂皇的达克比哈王宫，并用25公里长的城墙将王宫围住。穆莱依·依斯迈的举动对东方国家和欧洲反响强烈，尤其对路易14世国王执政的法国最高法庭震动很大。梅克内斯从此进入了一段闪光的历程。
游览梅克内斯要从巴伯·埃勒·伯尔德城门开始，这扇巨大豪华的正门将把您带进远古的年代。
城内有一个大水池，它有两个功能：一是一旦城市被水围困，容量巨大的水池可以解救城内居民的饥渴；二是水池周边优美的环境是王室夫人们娱乐消遣的好地方。水池不远处，坐落着华丽奢侈的达·埃勒·马格赞王宫。这里可参观王宫两侧由城墙引导的长廊。在穆莱依·依斯迈陵墓不远处，是库巴特·埃勒·卡雅丁楼，这是国王接见外国大使的地方。楼阁下面有个地下室用来储藏武器。
穆莱依· 依斯迈的车马棚是一幢规模巨大的建筑物。当年国王执政期间，拥有12000匹马。为了搁置和喂养这些马匹，专门下令建造了这座储马库。23个大马棚连成一片，总共可以容纳12000匹马，这已是当时马库容量的最高限度。同时也用来储备大量的干草和粮种。这座宏伟庞大的储马库的建造，充分显示了苏丹国王实施这个方案的巧妙组合。
另外两座城门位于广场中心，分别为巴伯·埃勒·曼苏和巴伯·杰马·恩阿城门。它们是名副其实的北非最美丽的城门。与其说是门，更确切地说，它们是两座小塔围成的拱形建筑物，是穆莱依·阿卜达拉在1732年建造的。
古罗马城遗址 在沃律比利古罗马城遗址的露天博物馆，有两幅用马赛克拼成的图案，一幅是希腊神话中蛇发女妖美杜莎的头像，另一幅是虚无的寓意中的人脸像。此外，还有许多雕刻碎片以及艺术品、日晷和一些厨房器皿残片。从这些文物和遗址中，人们可以看到当时这座城市居民生活的富有和奢华。在沃律比利，游人可轻松自如地漫步于真正的古罗马遗址。那里有古罗马城市举行集会的广场、圣殿，有卡皮托利山丘上的朱庇特神殿，还有古罗马审判用的长方形大会堂以及宏伟壮观的拱门。喀利安古罗马浴室基本未受到破坏，浴室内的盛水大厅墙面保存完好，当时到这里来洗浴的人都是要消除心灵的邪念。
圣城 在离梅克内斯城27公里的山顶上，有一座穆莱依·依斯迈的小圣城。城内有依德斯一世王朝的圣所，圣所内有瀑布以及小街巷。站在那里，可以俯视沃律比利古罗马城平原，可以看到仅留下的一个古罗马军团的桥头堡，可以领略古罗马遗址的壮观和气派。遗憾的是，迄今为止人们还不知道在古罗马人到达之前哪些居民曾在此生活过。每年的8、9月份，各个地方的圣徒携带一家老小来这里朝圣，他们在城边搭起帐篷，虔诚地纪念这座城市的主保圣人。
梅克内斯恰似一盆地，被丘陵环抱。山上翠绿的栎树林、油橄榄林郁郁葱葱。一望无际的果园里，梨树、苹果树、柠檬树和葡萄树盖满山坡。各种生机盎然的植物，茂盛的青枝绿叶无边无际。人们可以乐在其中，尽享大自然赋予的秀美风光。
新兴的阿加迪尔
南部海滨城市阿加迪尔，阿拉伯语方言中的“谷仓”，大西洋的海滩胜地。扼苏斯河口，面向碧蓝浩瀚的大西洋，背依富饶的劳斯平原，南行不远就是著名的撒哈拉大沙漠，是通向小阿特拉斯山脉的天然入口。
一、历史再现
1505年，葡萄牙人进攻印度，在阿加迪尔修起一个战略堡垒，取名为桑达·库兹。1541年，萨迪安王朝穆罕默德·埃西·埃勒·梅蒂统治期间夺回了堡垒。他的儿子穆莱依·埃勒加利伯决定在港口的丘陵地修建一防御工事，名为喀什巴，阻止欧洲人对这座城市的贪欲。
萨迪安大力发展农业，取得了丰硕成果，甘蔗、黄金、油类、皮具以及香料贸易蓬勃壮大，那是阿加迪尔的黄金期。
二、废墟上崛起的新城
阿加迪尔旧城已有近千年历史，但不幸于1960年毁于一场强烈的地震。当时，该城四分之三的建筑物遭摧毁，3万人口死了1.6万。
1960年2月29日夜晚，阿加迪尔城象往日一样寂静，3万市民进入甜蜜的梦乡。大地忽然剧烈摇晃起来，仅仅15秒钟，好端端的一座城市化为废墟。全城3500多座房屋（占建筑物的80%以上）顷刻间成了瓦房砾堆。许多人来不及睁开眼，不容你喊一声“救命” ，就被压于楼底毙命。周围漆黑，没压死的也不知往哪里爬，非死即伤，谁也没有余力去拯救别人。更惨的是，随后来的可怕的海啸，怒涛登陆入城，洗劫残存的生命和财产。
这次惨剧，死亡16000人，占全城的一半以上。幸存者中，不少是埋在瓦砾下两三天才被救护队挖出来的。遇难比例这么高，显然同地震发生在夜晚，人们在沉睡，震后又来海啸有关。
废墟一角保留下来作为历史文物，其中包括两座没有倒塌的楼房。一座是七层楼，水泥柱上留下斑驳裂痕；一座是电影院，造型呈半圆波浪型。它们的抗震性能引人注目，是建筑学家摸索抗震规律的最佳实物。
在海滨保留区的废墟中，野草蔓蔓，遍地断墙碎砖，金属框架锈迹斑斑，庭院、井台、畜舍依稀可辨。当年全城一流建筑的高层旅馆，也同普通民房一样软瘫下来。不过，它的“坟墓”比一般瓦砾堆大些罢了。
废墟保留区闲置了大批土地，看来十分可惜。但从吸引游客、科学研究和教育后人方面考虑，值得借鉴。
现在，在距新城十几公里处还专门保留着旧城遗址，供友人凭吊参观。几张地震前的照片上，市中心的各式建筑群鳞次栉比，高低错落有致，可以想象当年的繁荣程度。
劫后余生的阿加迪尔在国内外的支持下，重建了更加美好的家园。30年来，兴建了比旧城扩大好几倍的新城，人口增加到十几万。沿着逶迤的海岸，到处可见高层大厦和别墅小楼。那里有新兴的旅游疗养区，30多家旅馆，20多所度假村，可同时接待2万多名游客。现在，城市又焕发出了蓬勃生机，是一座既有民族风格，又吸取各国建筑艺术之长的崭新城市。
三、旅游休闲
阿加迪尔地理位置极好。阿特拉斯山脉在东南两面阻隔了大沙漠的热浪，使得这座沙漠边缘的城市一年四季气候如春。最冷的12月平均气温8°C，最热的7月平均气温27°C。冬天比欧洲暖和，夏天比欧洲凉爽，是欧洲人心目中的常年疗养地，休闲度假的好地方。这儿是冬天日光浴的理想境地，一年里至少有300个阳光灿烂的日子，有绵延9公里的金色沙滩，还有成千上万的廉价客房，是非洲旅游中心之一。在许多摩洛哥人心目中，她是本国最漂亮的城市，是非常适于休息的旅游胜地。目前，每年有近30万外国游客光临，是摩洛哥旅游收入最多的城市。全城近2万人从事旅游服务业，几乎每个家庭都与旅游业有关。
沿着大西洋海岸，各式风格的旅馆群绵延长达几公里，可以说，这些度假村式的建筑风格就代表了阿加迪尔新城的风格。除此之外，各家夜总会也各具特色。入夜之后，只见霓虹闪烁，家家歌舞生平，时有驻店的乐队竞相献技，成为阿加迪尔的又一处胜景。
站在能俯瞰大西洋的喀什巴防御工事上，整个城市一览无遗。城中心广场周围是阿加迪尔人口最集中的地方。新城中心穿插着许多步行区，步行区的海水浴疗养地充满生气。邮政大楼是阿加迪尔最典型的建筑。典雅的宾馆坐落在林荫大道旁。广场中央喷泉富有韵律地喷洒出一股股细细的泉水，轻松、祥和与清凉。穆罕默德五世大街，把旅游点区和通往沙丘的海水浴疗养地分割开来。
依内卡集市热闹而富有色彩，这是当地手工艺小商品的集聚地。纺织品、烹制器皿、珠宝首饰等琳琅满目。
阿加迪尔尤以她宽阔柔软般的金色沙滩而闻名，展现出一幅美丽的圆弧，仿佛象喀什巴山甲角与吉义海角间的大湖。微微倾斜而寂静宜人的沙滩是孩子们的乐园。这里一年四季都能游泳，海上体育项目丰富多彩，有滑水、驾驶快艇、海底捞鱼以及在波涛汹涌的海中钓鱼。
在海滩附近，还活跃着一支卖水的老人队伍。他们同拉巴特的卖水者一样也披铜戴铁，一件很有民族特色的大红袍上衬着大小杯子，一走起路来就叮当作响。他们也同游人合影，当然是要收费的。
多种多样的娱乐消遣和文化活动随您享受。漫步城中参与极具地方气息的文化氛围，领略绚丽多彩的城市生活，如：扮演艺术家、充当地方产品的谈判商、加入当地艺术团等。
富丽豪华的大宾馆，别具一格的鱼类大饭店随时欢迎您。寂寞的游客在这里不会寂寞，找一个搭挡，呷一口茶，沉溺于桥牌乐趣中。那些不爱阳光，不爱体育，不爱大海又不喜欢美味佳肴的游人，夜总会和俱乐部是一好去处，那里又是另一番充满生气，尽显魅力的地方。
夕阳下，太阳的余辉使布满斑痕的土墙泛着红晕，漫步其中，乐趣无穷。
四、世界最大的沙丁渔港
阿加迪尔是摩洛哥少有的天然渔港和苏斯河谷的农产品集散中心。阿加迪尔码头，一边是港区，一边是商业区。港区与商业区之间有一道门岗，但是对于过往的行人车辆并不加限制。商业区中间，专门用大天棚辟开一处小吃快餐，价钱公道，最受各国游客青眯。许多住宿豪华旅店的客人都不惜从所住的饭店步行几公里来到这里，一来体验这种喧闹的气氛，另一方面也感受一下做普通老百姓的滋味。
摩洛哥做海味的方法比较单一，就是将鱼虾放进油锅里炸，然后吃者根据个人的口味，挤点新鲜柠檬汁，或就着奶酱吃。席间不时有人来讨钱，一是乐师，通常是两人一组，各自执着一种阿拉伯乐器，咿咿呀呀，十足败坏您的食兴，让您不得不赶紧掏钱打发他们走路；另一类颇似小丑，他们头戴一顶耍猴戴的小帽，帽后有一根小辫子，其他人在一边敲着鼓弹着琴，他们随着节拍，不停地甩着头，小辫子绕成了一个圈，同时一起念念有声“嘻嘻哈哈呀呀”，仿佛小鬼登门。遇到这种情况，大部分人一笑了之，都会很爽快地掏钱打赏。
作为摩洛哥全国最大的渔港，捕鱼业前景十分可观。在渔港，桅杆林立，千船竞发，海鸥翱翔。这里的渔船队年捕捞沙丁鱼10万吨以上，有鱼产品加工厂38家，所制沙丁鱼罐头誉满全球，是名副其实的世界最大的沙丁渔港。
丹吉尔观海
丹吉尔为北非最古老的都市之一。她面临大西洋仅10公里左右的直布罗陀海峡，位于非洲大陆西北角进入直布罗陀海峡的入口处，同欧洲大陆隔海相望，坐落在世界交通的十字路口。东进地中海和西出大西洋的船只，从这里经过和停泊，大西洋东岸南来北往的船只，也要在这里调整航向。她是连接大西洋的航路中点，亦为联络摩洛哥、西班牙的主要港口。
一、古老的传说
丹吉尔是一座历史悠久的古城。据考古学家研究证实，丹吉尔是公元前2世纪由腓尼基人所建造，是世界上最古老的城市之一，比意大利的罗马建城还早。丹吉尔过去称为丁吉斯，阿拉伯语称为“丹吉”，意为“辽阔的海湾”。关于丹吉尔城的名称来历，当地自古流传着一个动听的故事：希腊英雄素克斯是一个力大无穷的人，传说他能将塌下来的天柱扶正。他的儿子是丹吉尔城的奠基者，为了纪念自己的父亲，将城市命名为“丹吉”。在希腊神话中还有另一种说法，认为这座城市是海王星的儿子安吉建立的，城市的名称本来叫“安吉”，后来流传演变成“丹吉尔”。
历史上，丹吉尔曾经受到异族人占领：腓尼基人之后是克尔法克尔人，之后是汪达尔人，再之后是罗马人，罗马人之后是拜占庭人，然后是维斯谷特人，最后阿拉伯人来到这里。他们从公元7世纪到15世纪一直是这里的主人。1471年葡萄牙人占领了这座城市，公元16世纪西班牙人挤走了葡萄牙人，100年后英国人又挤走了西班牙人。到公元17世纪末，摩洛哥恢复了自己对丹吉尔的统治。1912年法国人将摩洛哥变为“保护国”，丹吉尔在1923年变为国际共管区，成为“国际自由城市”。1956年摩洛哥获得独立，丹吉尔归入摩洛哥版图，“国际共管”状态被取消，丹吉尔成为摩洛哥领土不可分割的一部分。1962年，摩洛哥宣布丹吉尔为自由港，1965年建立自由贸易区。
二、城市观光
丹吉尔位于石灰岩丘陵的斜坡，沿海滨山坡而建，风和日丽，气候宜人，白色住宅、绿色山野和蔚蓝海水交相辉映，是一座风光明媚的海滨山城。市区分为阿拉伯人的旧市区与欧式现代化市街，即新城和老城两部分。
新城多是欧式建筑。高楼大厦林立，街道宽敞笔直，豪华的宾馆和别致典雅的民宅格外引人注目，条条街道花木争艳，街心公园随处可见，整座城市宛如一片绿色的海洋。
旧城区如《一千零一夜》里所描绘的景象：房屋密集，式样千姿百态，街道交错，满目是店铺、摊点和手工作坊，一天到晚人山人海，喧哗热闹，如果是初到这里，简直如同进入迷宫一般，辨不清东南西北，找不着出口入口。最繁华的地方是大索科广场，这里历来是商业广场。广场四周，咖啡馆散发着浓郁的薄荷香茶的味道，杂货铺里货物琳琅满目，服装店和稠布店更显得五彩缤纷。
丹吉尔作为历史名城，可供游客参观的景点很多。坐落在旧城大索科广场附近的西迪布阿比德清真寺，顶部采用彩色陶瓷砌盖，端庄朴素，宏伟壮观。雄居在旧城和海港之间的卡斯巴城堡遗址，保存有古代的迎宾厅、清真寺、法庭、苏丹王宫和国库等，是游客云集的地方。苏丹王宫已改建成博物馆，陈列着摩洛哥历代珍贵的艺术品和文物，当年的御座大厅和豪华客厅依然保存完好，富有珍贵的历史文化价值。
丹吉尔终年气候宜人，素有“摩洛哥夏都”之称。每年接待游客超过100万人次，享有“非洲旅游胜地”美誉。
三、海滨抒怀
丹吉尔距欧洲大陆最近处为14公里。风和日丽时，站在丹吉尔海滨，隔着直布罗陀海峡，可以清楚地望见对面西班牙境内的山峰。丹吉尔港是非洲距欧洲最近的港口之一，港运繁忙。
从海角向南，大西洋海滩绵延10多公里，靠近市中心的海湾以沿海峡南岸往东，游泳场比比皆是。尽管有时大西洋水面雾气蒙蒙，风急浪高，但丹吉尔海滨却宁静晴朗。
站在礁石上，放眼丹吉尔海域，只见大海由三道颜色组成。最远处是褐色，再就是浅绿色，然后是淡蓝色。在热风轻轻地吹拂怂恿下，海在抖动着一层层细密的波纹，耀眼地映衬着太阳的光彩。无数个银光灿烂的浪的笑涡，多情地向着蔚蓝的天空微笑。大海与天之间的广漠空间里，摇动着欢乐的海浪声，那些波浪一个跟着一个抛掷着雪白的泡沫，跑上倾斜的沙岸，冲向兀立的礁石。它们发出的喧闹声和太阳的色彩，千波万折地映现在海面上，和谐地混在一起，形成不断运动，充满着活泼和愉快。风亲热地抚摸着海的绸缎似的胸膛，太阳用热情的线光温暖着海的浩瀚的躯体，而海，则在这些爱抚的力量关照下睡梦似地喘息着。空气里，充塞着大海发出的淡淡的咸味和海腥味。
斯帕特尔海角灯塔面对辽阔浩茫的大西洋，塔身高耸，隔很远能清晰可见。夜间塔顶灯光透亮，来往船只都要据此调整航向。游客总是以灯塔为背景摄影留念。
西撒哈拉沙漠
西撒哈拉，简称西撒。北起摩洛哥南部的塔尔法亚，西临浩瀚的大西洋，东部和南部主要与毛里塔尼亚接壤。西撒约27万平方公里。西撒境内大部分为沙漠或半沙漠地带，常年很少降雨，几乎看不到绿色植物。但这里的渔业资源和矿产品储量十分丰富。
西撒历史 史料记载，阿拉伯人最早于公元7世纪进入西撒地区，主要以放牧骆驼和近海捕鱼为主。自15世纪中叶以后，葡萄牙和西班牙殖民主义者相继入侵，先后把西撒划为他们的殖民地。1975年11月14日，摩洛哥、毛里塔尼亚和西班牙签署《马德里协议》，西班牙宣布结束对西撒的殖民统治，摩洛哥和毛里塔尼亚随即签署西撒分治协议，北部的17万平方公里归属摩洛哥，南部的约10万平方公里则由毛里塔尼亚占领。摩、毛的分治遭到阿尔及利亚和西撒人民解放阵线的反对，西撒人民解放阵线并于1976年2月27日宣布成立“阿拉伯撒哈拉民主共和国”。此后，有关各方之间的武装冲突不断。1979年8月5日，毛里塔尼亚与西撒人民解放阵线签定和平协议，宣布放弃对西撒的领土要求。摩洛哥随即占领了毛里塔尼亚撤出的南部地区。目前，摩洛哥实际控制着西撒90%以上的土地，并在这些地区进行了大规模的经济建设。
西撒风光 撒哈拉无疑是一个熟悉的名字，台湾女作家三毛曾经在她畅销祖国大陆的小说里描绘过这里的风土人情和民俗；但撒哈拉同时又是一块陌生的土地，因为真正到过撒哈拉的外国人毕竟屈指可数。俯瞰西撒哈拉大沙漠，除了西面是湛蓝的大西洋外，其它三面都是无垠的滚滚黄沙。起伏的沙丘一个接一个地通向遥远的天际，看不到一棵树木，一只飞鸟，一点绿色。置身其间，就仿佛感觉自己进入了蛮荒时代，真正体会到了什么叫“万籁俱寂”：没有车马的喧闹、机器的轰鸣、人声的嘈杂，甚至连蚊蝇的嗡嗡声和昆虫的蛐蛐声也听不到。偶尔几处民宅，也宛如广袤荒漠中的一堆泥丸。
西撒虽然素面布衣，却是娇柔、纯朴、妩媚、多情。然而，西撒一旦使起了性子，还有一副狰狞乖唳的可怕面孔，这就是西撒的沙尘暴。有人这样描绘：遮天敝日的黄沙似万马奔腾，如狂涛怒卷，象暴风呼啸而来，四周竖起万丈黄色的帷幕，二十米开外几乎看不到任何景物，周围被轰鸣的沙尘所笼罩，房屋、树木、道路到处都是黄沙。人们的头发、眉毛、衣服全部都染成了黄色，鼻子里、耳朵里、嘴里塞满了沙尘，连呼吸都感困难。据当地人称，如果此时你驾车行驶在沙尘暴的中心，就算汽车不被黄沙掩埋，车身的油漆也会被沙砾全部刮去，挡风玻璃甚至会变成毛玻璃。
西撒的居民和摩洛哥内地也有所区别：西撒男人的肤色比内地略深，大多穿着前后两片的白色长袍，胸前和后背绣着黄色的图案。而这里的妇女，特别是年轻姑娘，却反倒比内地的更漂亮：大眼睛、长睫毛、高鼻梁、小嘴巴，几乎个个都是标准的美人胚。尤其令人费解的是，她们的皮肤不仅很白，且光洁细嫩，似乎撒哈拉的风沙、烈日和干旱与她们没有一点关系。
拉尤恩 就是三毛曾经住过的地方。目前是西撒地区最大的城市，也是西撒的政治、经济、文化、旅游的中心。经过20多年的基础建设，拉尤恩显然可以称得上一座“现代化”城市，甚至比内地的同类城市更漂亮、更具有现代气息。摩洛哥中央各部委、各大银行和金融机构、国家和私人大公司都已经在这里设立了自己的分支机构或代表处。摩洛哥1975年“绿色进军”前，拉尤恩还是一个不足5万人口的沙漠小镇。如今这里仅城市人口就达到了20万，附近还环绕着一些卫星村镇。拉尤恩不仅有了自己的小学和中学，还兴建了一些专科院校，为当地的发展培养了大批实用型人才。
由于沙漠地区白天和夜晚的温差很大，这里的居民养成了“昼伏夜出”的生活习惯，白天特别是中午很少出门，以躲避日晒和高温，只有到了日落之后才外出活动。夜幕降临，华灯初放，拉尤恩的大小街道顿时热闹起来，川流不息的车辆，挤满顾客的商店，香味四溢的饭铺，沿街叫卖的商贩和熙来攘往的人群，此刻你仿佛忘记了这里是茫茫沙漠中的一座孤城。
达赫拉 20几年前这里只是一个有着三五户人家的牧羊点，没有道路，没有房屋，没有水电。如今，达赫拉已经发展成为拥有5万人口的渔港城市，交通、住房、供水、供电等问题早已解决。目前，绝大多数居民靠手工浅海捕鱼为生，少数人从事渔业物资供应、海产品粗加工和旅游。
走进小城，整齐的街道两旁是一色的二层白色小楼，底层多为店铺，各类商品一应俱全。通往小城新修的柏油马路宽阔整洁，两旁是翠绿的芭蕉、棕榈和一些不知名的沙漠植物。难怪当地居民说：“这里生活不比摩洛哥内地城镇居民差。”
连绵的阿特拉斯山脉
摩洛哥的阿特拉斯山脉，又称里弗山脉。自古以来，以其巍峨宏伟著称于世，在世界上享有独特的地位。
大阿特拉斯山脉 全长700公里，拥有10座海拔4000米的山峰。 400多座海拔超过3000米的山峰。她象一座巨大的屏障，将濒临大西洋和地中海沿岸的摩洛哥与撒哈拉接壤的摩洛哥隔开。山脉气势雄伟，风格各异。
山脉西部位于马拉喀什附近，顶峰高达4167米。群山拥有大量原始粗糙、高低不平的坚硬巨石。从马拉喀什望去，阿特拉斯山峦叠障，雄伟壮观。峰顶终年积雪，银光闪闪，似无限幽静美丽的银白世界。山腰林木青苍，古树、幼苗交错生长，犹如一片闪着绿色光芒的海。山脚绿草无边无际，仿佛一幅巨大无比的绿色地毯。散落在上面的野花，红的、黄的、紫的、白的，好象地毯点缀的图案。阿特拉斯山间的瀑布，似白练从山上飞落而下，轻盈无声。像天仙撒向人间的洁白花朵，秀美无比。
山脉中部位于阿齐拉和瓦扎扎。高耸凸起的石灰石山勾勒出纵深的山谷和巨大的海底峡谷。山中拥有清澈见底的河流、水库以及密集的阿尔卑斯山松林和刺柏林，最高处达4068米。
山脉东部山地为泥灰岩石灰石。在海拔最高的辽阔高原上布满了许多朝向北坡的小块耕地，有原始的雪松林。最高处达3747米。
夏天，远游的形式多种多样。漫步高山谷间，探索柏柏尔村舍，欣赏传统的歌舞，穿过茫茫高原，随处可见美丽景观，如雕刻在岩石上的石画。体育爱好者可穿越深沟、峡谷和攀岩。
冬天和初春，更是旅游的好季节。有著名的高山滑雪、垂钓、狩猎野猪和小山鹑、300公里激流漂水、人工水面上的帆船运动和滑冰、山崖跳伞、山脊上滑翔以及骑自行车穿越林间小径。
中阿特拉斯山脉 全长250公里。水土肥沃，有得天独厚的森林资源和生长石灰石荒地上的植物。在它的西边是一片平地。悬崖峭壁间生长着繁茂的栎树林和雪松林。林间有无数的石灰坑湖。适宜山间漫步、修身养心、垂钓和狩猎。每年12月至来年2月底，在雪松林深处可尽情滑雪，林间群居着大量叟猴。
山脉东部位于塔扎，山地起伏不平，最高山峰3326米，积雪早，12月和来年的3月可滑雪，还拥有大量岩洞和深坑。
小阿特拉斯山脉 全长400公里。从大西洋的白色沙滩一直绵延到撒哈拉大沙漠。主峰宏伟壮观，可与阿尔卑斯山脉和比利牛斯山脉相媲美。梦幻般光溜溜的粉色花岗岩峰峦，勾勒出蜿蜒的峡谷和陡峭的悬崖，宛如一幅月牙形风景画。偶尔也有一片富饶的绿洲点缀其中。成群成簇的房舍色彩亮丽，掩饰在绿色的棕榈树丛中。
小阿特拉斯山出入便利。如果您想一日游，不妨租辆小车，请驾驶员兼导游。倘若您想作一周或更长之间的畅游，您可坐进租来的小车，在狭窄而又崎岖不平的山间“滑雪道”探幽。夜宿山间客栈，漫步在乡野，令人神清气爽，不像攀登大阿特拉斯山峰那般艰险，况且当地的柏柏尔部落待人温和友善。
通向小阿特拉斯山脉的天然入口，就是享有“世界最大沙丁渔港”美誉的阿加迪尔。这儿是大西洋的海滩胜地，冬天日光浴的理想境地，也是去隐秘的山舍探幽，去观赏青翠碧绿的橄榄园、椰枣种植园以及露出地表的神秘五彩宝石的理想起始点。
从阿加迪尔出发，沿着苏斯河一直往前，就会看见一堵漂亮的赭红色围墙，塔鲁丹特市就在围墙里。随后，越过苏斯河岸那片地势平缓的耕地，一座富有传奇性的城堡耸立在眼前，那就是提乌特城。她被一片墨绿色棕榈林环抱。四周坚固的石塔，坐落在陡峭的山坡上，俯瞰着这片绿洲。据说，这儿曾经是电影“阿里巴巴和四十大盗”的外景拍摄地。
从提乌特开始，路越来越陡峭，山路如同一条刻划峡谷深渊的弯弯曲曲的轮廓线。除了偶尔看见的大麦田，所能见的天然植物只有百里香、熏衣草和杜松里。当路过漫山遍野的橄榄林和巴旦杏树园，独享空气中弥漫着的醉人幽香，您不得不感叹当地居民的勤劳。白日里，锯齿壮的群峰不断地变幻着色彩：紫色、绿色、黄色、粉色、抑或深红，光怪陆离，令人目不暇接。走着走着，您就会发现，原来这些缤纷的色彩竟是些点缀在山坡上的零落村庄、孤立的房舍和小巧的清真寺。这些建筑大多搭建在巨石上。
离开提乌特，便可抵达一个东倒西歪的小村舍。它高踞于海拔2000米的山腰，给人印象非常深刻。这儿以技艺精湛的工匠而驰名于世。他们铸造银短剑、铜锅、精巧的手枪和各种武器。小阿特拉斯山的塔状峰峦绘就一片气象万千的自然景观，群山的真正中心却在南面的泰夫劳特城。
白天，无论您何时抵达泰夫劳特城，第一眼看见小镇时就会兴奋不已。雄壮的塔状粉红色群山，宛如一道加固的防御墙，神奇地将小镇团团围住。深红砖砌成的房舍轮廓分明，清真寺高大的塔尖鹤立鸡群，十分威武！房舍四周栽满无花果、棕榈、高大的仙人掌和巴旦杏树。一到春天，这儿就是一片花的海洋。若有兴致，可以在当地旅馆留宿一夜。日暮时分，群山间闪烁着如火的霞光，红透了半边天。
泰夫劳特位于阿美伦峡谷的首端，倘若您不急于赶回阿加迪尔，不妨在此小住几日，轻松愉快地散散步，在镇上租订一辆出租车或骑自行车登山。峡谷位于海拔2400米高的山脚下，线条分明的悬崖峭壁，奇形怪状的岩石组成了一道蔚为奇观的风景线。住在泰夫劳斯的峡谷可以聆听柏柏尔部落人讲述他们自己的故事。
坦率地说，在小阿特拉斯山区很难找到一个比提兹尼特更美的景点了。提兹尼特城驻扎着一支守备部队，高高的粉红色军事防御墙将这个城镇围得水泄不通。城里有一个珠宝市场，据说这儿工匠打造的宝石很受欢迎。
提兹尼特坐落在小阿特拉斯山脉的边缘。那里有一条与大西洋平行的归途直通阿加迪尔。热爱猎奇的探险家，或许会心血来潮，朝南方一路走下去，直到撒哈拉大沙漠……
第四部分 摩洛哥的风土人情
伊斯兰教的信仰
伊斯兰教信仰的主要内容为：信仰安拉是创造宇宙万物的唯一主宰，信仰穆罕默德是安拉派谴的使者，信仰《古兰经》是安拉启示的经典，信仰一切事物都是前定，信仰死后复活及末日审判等等。
《古兰经》
《古兰经》是伊斯兰教的经典，穆斯林世界观和人生观的基础，伊斯兰国家立法的最后依据。穆斯林认为，《古兰经》是安拉的语言，是安拉根据临时发生的事件和社会的需要，通过天神吉卜利勒（迦伯利）口授给穆罕默德的。
目前沿用的是由穆罕默德的秘书伊本·撒比特第二次核对的版本，通称奥斯曼本。
《古兰经》共114章，6211节。在麦加时期的90章，大多短小锋利，慷慨激烈。主题为安拉的独一及其德性，人的本分和将来的报应。在麦地那时期的24章，占全部《古兰经》的三分之一，大半是长篇，以立法为主。在麦地那章节里，制定了信条以及关于礼拜、斋戒、朝觐、禁月等的典礼和规章，禁止吃自死物、血液和猪肉等的生活准则，天课和圣战等的财政和军事法令，杀人、报复、高利贷、结婚、离婚等的民事和刑事法律。
《古兰经》包罗宏富，除有关伊斯兰教的教义、仪式和行为准则等外，还涉及到当时的社会制度、经济状况、法律规章、伦理道德和社会生活。《古兰经》还是一部优美的带韵散文，被誉为阿拉伯散文的丰碑，对阿拉伯语的影响也很大。主要表现为：1、使阿拉伯文成为当时大众化的文字；2、统一了阿拉伯民族的语言。此外，被《古兰经》规范化了的标准阿拉伯语，对现今通用于阿拉伯世界的标准阿拉伯口语和书面语的形成起了重大作用。
伊斯兰教的“天命拜”
在摩洛哥每天都能听到从清真寺高音喇叭传来的五次祈祷的召唤声。这是在提醒伊斯兰教徒们，到做“天命拜”的时候了。
伊斯兰教要求信徒每日应向麦加方向朝安拉祷告五次，以清除邪念和疑虑，以洁净身体，保持心灵的纯洁。祷告以洗面开始，同时默诵一段《古兰经》文。这种默念，有时只具单纯的神秘感的意义。五次的祷告是：破晓时的晨礼，中午时的晌礼，下午太阳偏西时的晡礼，黄昏时的昏礼和入夜后的宵礼。
礼拜仪式十分繁琐，分六个步骤：直立静默诵经，手放胸前背诵经文，行鞠躬礼，举双手颂安拉，下拜叩首，跪坐背诵安拉的“作证”词。这六个动作完成后，构成一拜。按照教规，晨礼两拜，昏礼三拜，晌礼、晡礼和宵礼各为四拜。
摩洛哥的教规实行具有某种宽容度，有别于沙特阿拉伯和伊朗等国的严厉与苛刻。年轻一代践行这种“天命拜”的人并不多。但毕竟“天命拜”作为伊斯兰教中的“礼”的重要组成部分，构成了伊斯兰国家中一种独特的文化现象，值得在摩洛哥工作生活的医疗队员们所了解。
伊斯兰教的五项功课
伊斯兰教徒必须遵循五项功课，即信仰的表白、礼拜、斋戒、纳天课和朝觐。
信仰的表白 即朗读“除安拉外别无神灵；穆罕默德是安拉的使者” 这两句话。任何人只要接受这个信条，当众朗读这两句话，就构成了穆斯林。宣礼员每天几次登上宣礼塔高声宣礼时，也要朗读这一信条。
礼拜 穆斯林每天要向麦加的克尔白（巨大的黑色圣石）礼拜五次，分别在晨、晌、晡、昏、宵五个时间内举行。星期五要举行集体礼拜，叫做聚礼，或称“主麻”（意为“聚会” ）。礼拜前须作小净（洗手、脸、肘、足、涮口、洗鼻孔、用湿手摸头等。如入过厕，还须净下）。聚礼前须作大净（冲洗周身，包括涮口和洗鼻孔）。礼拜的形式有立正、诵《古兰经》的“法谛海”章（即《古兰经》的首章）、鞠躬、叩头、跪坐等。
斋戒 伊斯兰教规定，穆斯林必须在回历9月，即斋月（RAMADAN）斋戒1月。每日从黎明到日落，禁止饮食和房事等。斋月结束这天叫开斋节（我国新疆地区穆斯林称开斋节为肉孜节）。
天课 原是自愿的慈善行为，后发展为一种财产税。伊斯兰教徒在财产达到一定数量时，每年必须按法定的税率交纳天课。
朝觐 凡身体健康、有经济能力的穆斯林，在旅途安全的条件下，一生中应去麦加朝觐一次。时间是回历12月上旬，这叫大朝。至于小朝，个人可随时举行。
大朝的主要形式
（1）受戒 朝觐者在指定的地点沐浴，脱去平时的服饰，披没有缝成的衣服（妇女仍可穿平常的衣服），洗头浴足，戒房事，戒争论，戒修饰（指剪指甲、理发、化妆等），戒杀生，戒拔草和伐木等。
（2）巡礼天房 绕行克尔白7周，亲吻黑石。
（3）在克尔白附近的萨法与麦尔瓦两个丘陵之间奔走7次。
（4）去米纳，然后经木兹达里法进驻阿拉法特山。进驻阿拉法特山是朝觐的主要功课和大典，于回历12月9日举行。
（5）投石 回历12月9日到10日，在回米纳的途中，在哲米赖特·阿格伯投掷小石子。
（6）12月10日在米纳宰牲，宰1只羊或牛或骆驼。这即是全世界穆斯林庆祝的宰牲节（又叫古尔邦节）。宰牲后，全部朝觐仪式即告结束。
（7） 凡参加过朝觐的人都叫做哈日。
摩洛哥人的礼仪
摩洛哥人的礼节是建立在伊斯兰教规和古兰经规则的、健康的人与人之间交往准则上。
在摩洛哥，小孩到了懂事的年龄，都要接受伊斯兰教所推崇的洁净身体的基本知识和道德知识。对年青人反复灌输宗教思想，教育年青人不吸烟，不饮酒，不莽撞，不大声喧哗。为人端庄大方，和善待人。对穷人要仁善，对老年人要尊重。如当众高声谈论、发怒和激动，都会被人看作是无教养和下层人的表现。摩洛哥人感情丰富，爱开玩笑，爱讽刺人，有滑稽可笑的感觉，又有尖锐的批评思想。但失礼、鲁莽、造作会遭到严厉的抨击和嘲讽。简言之，要做一个好的穆斯林。一则谚语这样说：那些家里没有蜜糖的人，舌头里应该有蜜糖。其涵义就是教育人们如何为人。另一则谚语也说到：没有被邀请的客人理应请进门。意思是要宽宏大量，礼貌待人。
问候 摩洛哥人很注重礼节。相互问候是一种社交礼节，在宗教里表示一种敬意。致礼的历史源于公元7世纪贝督因人的习俗。总的说是见面首先要问好：当地人先向外国人问好，个人先向团体问好，车上的人或骑牲口的人先向行人问好，步行的人先向坐者的人问好，地位低的人先向地位高的人问好。而对年龄尚小的小孩，大人应亲吻小孩，或让小孩亲大人的面颊。稍大一些的孩子，应是小孩先向大人致礼，通常是握手。握手时应是地位高的先伸手。问候语一般有：真主祝福您，慈悲在您身边，真主保佑您。
握手 摩洛哥人握手很普遍。握手时注意不要漏掉任何人。不过朋友之间通常以亲吻相迎。
宗教是这样规定：握手必须用右手，哪怕是用左手吃饭的人。握手时两眼要看对方，握完手不能搓手或洗手，这些行为都是极不礼貌的。和人见面握手后，要抽出手来摸一下左胸或额头，以示尊敬。在一些地区，妇女握完手即抽出手将食指在嘴唇上吻一下。有些摩洛哥人认为，他们不能向西方礼节所要求的那样，对上层人物主动握手，但必须向在场的所有人，哪怕是没有被介绍的人握手。
妇女之间一般不握手，而是贴脸。男人应注意避免与已婚妇女，尤其是戴面纱的妇女握手。
吻手 吻手礼是另一礼节方式。对年长的男性或女性要行吻手礼；对学识渊博、令人敬仰的人，尤其是对国王要行吻手礼。对方是年长者，吻手表示尊敬；对方是君王，吻手表示神圣、恩惠，一种效忠的动作。
吻手可以吻手心或手背，身体微微前倾，以示顺从。被吻手的人可很快将手缩回以示谦虚，这时吻手的人应吻自己的手。在宗教神圣的圣日，人们向母亲行吻额头礼，向父亲行吻手礼。
在穆斯林宗教里，溶进了人与人的平等和公平原则，吻手礼被视为自愿行为，并非强制。这主要取决于穆斯林人的信仰。现在，一些穆斯林阿拉伯国家，人们不再行吻手礼。
贴脸 贴脸致礼方式常用于妇女。贴脸礼只对那些非常熟悉了解的朋友。贴脸从右边开始，贴脸次数取决于她们之间的亲密程度以及分别时间的长短，一般是右边一下，左边两下。贴脸时，双方嘴里发出“啧、啧”的亲吻声。
手放左胸 手放左胸是宗教人士礼节。一是向远处朋友致意；二是避免与妇女接触。从宗教角度来看，男人和女人握手，打破了每日要做的5次祈祷前洗手的必要性。如宗教人士与妇女握手，须用手绢将手包裹。
商务礼俗 拜会公、私单位均需预约。拜会者应随时穿着保持式样的西装，也应持有英文或法文的对照名片。摩洛哥商人大多通晓法语、西班牙语，英语也很流通。因此，要想在摩洛哥做生意，最好能熟悉法语。在摩洛哥，商业招待甚多，大部分应酬都是在旅馆或餐厅中进行，宴会上菜肴琳琅满目，客人能多尝一点，主人自然很高兴。
礼遇 摩洛哥款待贵宾的最高礼遇有两种东西：一是堆起冒尖的一大盆椰枣；二是盛一碗鲜牛奶放在托盘里。当外国元首来访时，检阅完仪仗队后，他们就要捧出这两样东西。宾客要吃两颗椰枣，呷两口牛奶或一饮而尽。
摩洛哥送礼风很浓。节日期间，人们相互交换礼物。政府官员在此时也趁机向国王奉送礼品。这一风气被穆罕默德五世在1956年废除。
注意事宜 去摩洛哥朋友家作客，未经邀请和允许是不得进门的。在进入摩洛哥人家里，你应主动提出脱鞋。客人切勿盯着主人的妻子看个没完。斋月期间，非穆斯林不要在大庭广众之下吃东西，非穆斯林教徒也不得进入清真寺。掉在地上的纸片不能践踏，因为上面可能印有《古兰经》上的词句，践踏就是对真主的亵渎。
摩洛哥人邀请客人到家中作客，大摆筵席，持续吃上好几个小时，多半不让家眷与之见面。最好不要对主人的某件东西大加赞美，他可能会感到按惯例不得不把它奉送给你。晚餐后，喝完第三杯薄荷茶，客人即应起身告退。
在摩洛哥大多数场合都要求付小费，金额约为正帐的5%到10%。吸烟在该国非常普遍，所以要注意给在场的人都敬烟。
摩洛哥人守时观念不强，办事拖拉。往往尽管事先有约定，也还是可能要白跑两三趟后才能见到所要找的人。当地商人赴约，也往往要迟到甚至几个小时。跟他们打交道，要学会足够的耐心。`
摩洛哥的人名
摩洛哥的人名作为一种文化现象，带有浓厚的伊斯兰教色彩。
人们常常习惯于沿用《古兰经》中先知的名字，以示敬仰和倾慕之心。男子常用Mohamed, Ismail, Daoud 等等。女子则以先知的妻子或女儿的名字命名，如Khadija, Fatima, Nazha 等等。在街上，两个素不相识的人相遇，常以Sidi Mohamed互称，多少给人一些“志同道合”的印象。由于Mohamed是先知之首，所以该名字常被用于家庭中的长兄、长子。除此外，常用的名字还有Hamid（感恩），Imane（信仰）, Amina （忠诚），Abdillah（真主的奴仆）, Fouad（心）等等。有趣的是，摩洛哥的人名也不绝对排斥“异教”的影响。例如，女性常用的Mariem，据说就是源自天主教圣母的名字Maria。
除宗教的影响以外，一些其它的名字带有明显的人本特征，表达了人们对美好生活的憧憬和赞美。如Aziz，含义是可爱，Farid富有高贵之意。还有Hassam表示美好，Salim代表神圣，Said 意为欢乐。女性的名字更富于浪漫色彩，如Zahra 表示鲜花，Warda 代表玫瑰，Btissam 表示微笑，Nejha表示漫步，Bouchra 代表好消息，Mounia 表示希望，Hasna 意为漂亮。Houria除了“自由”以外，更有“美人鱼”的含义，不一而足。
穆斯林的葬礼
与其它宗教习俗一样，死亡对穆斯林只是生命的过度，而不是终结。正统的伊斯兰教向他们的信徒推崇：面对死亡，不要流露悲伤，要从心底里庄重、勇敢地接受真主的意愿。
不过，据记载，先知穆罕默德在失去他的第二个儿子伊帕依姆时，无法控制内心的伤痛，泪水凄然而下，边哭边请求真主宽恕软弱的人类。他哭诉：我的心碎了，泪流干了，我们对伊帕依姆的离去悲痛恸心。
葬礼习俗 按闪米特人的习俗，死者去逝24小时以内就应埋葬。但按现代医学的要求有时与这个习俗相悖。现行摩洛哥条例规定：6月1日至9月1日期间严禁从外地运送尸体回国或回省。
正统的伊斯兰教不提倡有关丧事的任何外在形式。各穆斯林国家的习俗有所不同。在中东国家，办丧事穿黑衣服。而摩洛哥与沙特阿拉伯国家习俗一样，则穿白衣服。
葬礼仪式 摩洛哥的葬礼仪式非常简单，不存在葬礼的等级分化。伊斯兰教条例明确：死者面前，人人平等。国王遗体的裹尸布是白色亚麻布，与最卑微朴实的农民裹尸布是同样的。伊斯兰教没有大规模的葬礼仪式，但推崇教徒们在将死者送进地里之前为其灵魂祈祷。
在摩洛哥，埋葬死者的时间一般在中午或者傍晚。男性死者须送至清真寺净身，女性死者在家中净身。墓地宽度均等，为一拃再加4指宽，约30公分，深度约1米。将放有死者的木板放在墓地旁，主祭带领送葬者做集体祈祷。祈祷完毕，主祭带领教徒们唱到：我们为这个男人（妇女或儿童）的葬礼祈祷，真主知道你的意愿。教徒们跟着主祭重复三遍：真主是伟大的。祈祷站着做，不需跪拜。然后送葬队伍一起朗读《圣经》向墓地走去。
死者需侧着身子，脸朝向伊斯兰教最神圣的城市麦加。墓地用石板和土覆盖。有人在墓地上放一小碗，用来接雨水，意思是可以帮助死者解渴。据说，生前作恶多端的人，死后土地爷拒绝收他入葬。还有一种传说，当送葬的人离去后，有两只小天使从天上飞来，询问死者生前是否做过好事或坏事。如果死者生前做过坏事，将受到小天使的鞭打。
当然，伊斯兰教是非常内在的宗教，其意愿比《古兰经》的朗诵更为重要。经常看到病人在生命的尽头，躺在床上，将右手食指指向天穹，表明自己相信唯一的真主。
悼念仪式 在悲恸的日子里，摩洛哥的男人和女人的表现各有不同。有的由于风俗习惯的制约表现极为冷俊。而有的男人释放过分的悲伤，有的女人亦抑制不住哭泣，这些又让人难以忍受，被正统的穆斯林视为冒犯行为。但哭丧妇总是经常有的。
在一些城市，要求死者亲属在举行葬礼仪式后连续3天拂晓起来祭扫坟墓，以示哀悼。
按照传统习惯以及根据死者家庭的情况，在死者去逝的第3天，死者家属要宰1只山羊或绵羊甚至1头牛，邀请前来哀悼的人们，并举行悼念仪式。前往哀悼的人也常常携带礼品，如白糖、油、面粉等，还可以送“古斯古斯”和“塔吉”（北非阿拉伯饭菜）。
纪念仪式 按照千年来闪米特人的传统，死者家属及朋友，应在死者去逝的第40天后举行纪念仪式，即在墓前立一块石碑。
参加仪式的女人身穿白色孝衣，不允许化妆和塗脂抹粉，男人不允许刮胡须。
摩洛哥的民族节日
国家节日 1月1日元旦节；1月11日宣告独立纪念日；3月8日国际妇女节；5月1日国际劳动节；6月1日国际儿童节；7月30日穆罕默德六世国王登基日；8月14日效忠国家纪念日；8月20日国王与人民革命纪念日；8月21日青年节；11月6日绿色进军日；11月18日独立日。
宗教节日 开斋节；宰羊节（相当于中国的春节，在外地和国外的家庭成员都要赶回父母家团聚）；伊斯兰教历元旦；先知穆罕默德诞生日。
注：每年宗教节日日期随伊斯兰教历变动，一般在休假前一天晚上看月亮圆缺然后电视公告，全国才统一放假。
斋月与开斋节 全世界信奉伊斯兰教的穆斯林有着传统的节日，其中“斋月”是一年中重要的信教与传教的季节。穆斯林教徒约有8亿，分布在70多个国家，所谓“斋月”是穆斯林教徒实行“斋戒”，即年满12周岁以上的成人，白天不吃、不喝、不吸烟，直到夜晚日落以后才开始进食，夜间一般进食3次，至第二天日出以后又开始禁食, 持续30天。不斋戒的有几种人：参战人员、病人、经期女性、孕妇、外出旅行的人。但所有这些没斋戒的人须在当年补过斋戒日。
据说斋戒的意义在于：1、使肠胃得到休息；2、锻炼人们的意志；3、使人产生怜悯之心，向穷人施舍。
伊斯兰教有两大重要节日，其中之一是开斋节，即斋月结束日子。这天人们走亲串户，互赠礼品，外出旅游，家家户户都盛情款待亲朋好友，象征着穆斯林教徒之间互帮互助，积善好德的“大家庭”精神。
斋月的时间随伊斯兰教历每年不等，一般每年向前提7至8天。
宰羊节 宰羊节是伊斯兰教一年中最盛大的节日。阿拉伯语为“Aid El Kebir”，原意为“重大节日” ，就如我们中华民族的“春节”一般，是全年最为隆重的。宰羊节时社会商品消费达全年最高峰。据古兰经记载：伊斯兰教最早的一位先知某日梦中遇见真主，真主要求先知杀死自己的儿子，而先知夫妇婚后二十几年才得一贵子。先知心如刀绞，十分为难，最后还是决定遵从真主旨意。第二天，先知手持利刀，将儿子领至荒野，哭泣着告诉儿子：杀死他是真主的旨意，不得违抗。儿子说：既是真主旨意，那就把我杀了吧，只是动手之前，请将我的眼睛蒙上。先知按儿子的意思，将他的双眼蒙住，操刀就要砍去。此时忽然听到一声音好象来自天上：鉴于你对真主的忠心，真主赐羊一只替代你儿子的死。随即先知身侧出现一头绵羊。这便是“宰羊节”的由来。从此以后，每逢开斋节后的两月零十日，伊斯兰教家家户户宰羊，以求真主保佑其子女平安，并表示对真主的忠诚。
椰枣节 每年10月的最后一个星期五，是拉西地亚省传统的椰枣节。百姓们把各种品质的枣子送往集市，供人选购。质量上乘的为ERFOUD椰枣，价格一般在60至70地拉姆/公斤。这种枣子相当甜，可见其品位是很高的。节日期间，除了进行贸易以外，还有其它活动，如在广场上展览工艺品、农业品、手工艺品、卫生图表、教育成就等。政府大臣也到展览会参观。星期五夜晚，ERFOUD 市府在当地宾馆进行选美评比，游泳池周围铺上地毯，人们围坐四周，其中有评选委员。高音喇叭不断向人们介绍各地方参加竞选的每一位姑娘，青春靓丽的姑娘在音乐声中闪亮登场，啦啦队不断地欢呼，姑娘绕场一圈之后，评委已计下得分，最后由省长或大臣对第一名颁发奖状。第二天，获奖者要坐上马车，在市内周游，让市民们一睹风采。
新娘节 每年9月中旬，在离拉西地亚省府约100公里的Imichile，有传统的新娘节，法语全称为“Moussem des fiançailles ”，“Moussem ”意为集市贸易。人们在这一节日里进行物物交换。若男青年看中某一女青年，就可以用100地拉姆买一新娘。听说前些年，大城市男青年也到这里买新娘，至今生活得很好。随着社会的进步，传统节日有了不小变化，但仍保留了它的基本内容。目前这一节日的情形是：青年男女在节日之前已相互认识，双方父母也彼此了解，因而在节日里，付100地拉姆，参加定婚仪式，省长亲自为新人颁发证书，当地大法官在仪式上诵读婚姻条例并祝福新人。双方父母亲都出席这一仪式，并把这一仪式当作一种荣誉。据说在节日过后，还要选定一个好日子，再举行隆重的婚礼。
摩洛哥的饮食文化
饮食是一种文化，它以整个民族和国家的社会背景、经济状况和风俗习惯为依托，不同地区和国别的饮食，每每折射出这些国家和民族迥然相异的文化特征。摩洛哥的悠悠历史，阿拉伯的民族文化，酿育了摩洛哥璀璨的饮食文化。
阿拉伯大饼 阿拉伯语为KHOBZ。是一种以小麦为原料，由特制的炉子烘烤而成，外脆内嫩，价格便宜，已是千家万户的大众食品，不少摩洛哥人管它叫“生活”。吃大饼时，通常就着各种阿拉伯的菜肴同吃，如沾着面酱，裹着塔吉里的土豆、羊肉或烤牛肉、鸡蛋等，甚至夹着青翠欲滴的生菜。
民族饭 古斯古斯（COUSCOUS）是阿拉伯国家特有的民族饭，当推摩洛哥的民族饭为最佳。古斯古斯也是摩洛哥人周五的大众食品。为了表示对客人和朋友的尊敬和友好，摩洛哥人常常请你品尝古斯古斯。
古斯古斯是用小麦或大麦经过一定的加工而制成的。所用麦粒必须经过严格的筛选。通常选用品质精良、均匀饱满的麦粒，经过筛滤、碾磨、晾晒，制成粗粉状颗粒。古斯古斯种类很多，不同的地区有不同的制作方法，而且风格迥异。如卡萨布兰卡的古斯古斯，则因加入多种蔬菜为伴而闻名遐尔。最通常的烹调方法是在古斯古斯中加入适宜的佐料、蔬菜（胡萝卜、土豆、南瓜为多）、西西豆（也称鹰嘴豆）、鸡或羊肉烧煮而成，也有在古斯古斯中加糖或蜜以及黄油相拌当点心吃的。传统的吃法是用手指抓着吃，而用匙子的吃法越来越被现代人们所应用和接受。
塔吉 塔吉（TAJINE）是一种传统的烹制器皿的名称。聪明的摩洛哥人用此器皿烧出的大菜，味道出奇的鲜美，具有浓厚的传统风格，此菜肴以此器具而得名。
塔吉为土黄色的粗陶器具，锅底呈扁平状，锅盖呈圆锥形，象金字塔。整套器具粗犷、厚重、结实。传统的做法是用大块鸡肉、大坨牛肉或羊肉加入土豆、胡萝卜、南瓜、香菜、洋葱、橄榄等，再放入几个鲜红辣椒和许多佐料，用微火炖制约3小时。因为锅盖没有孔，又很厚重，锅被盖得严严实实。炖制过程中，闻不到一丝香味，所有的肉香、蔬菜香都被闷在锅内。尤以用牛肉配以杏脯、李子脯、葡萄干和油橄榄炖制的塔吉最为诱人，是一道名副其实的传统大菜。
巴斯蒂拉 巴斯蒂拉（PASTILLA）名字美丽，食品更漂亮。这种酷似中国千层大饼的摩洛哥食品以它做工精细、用料考究而享誉世界。
巴斯蒂拉是用一张张轻如薄纸、光洁透亮的面皮（与我国的春卷皮相似）包裹鸽子肉、鸡肉、虾仁、尤鱼等，再配以鸡蛋、杏仁末、橄榄、中国粉丝、大蒜、黄油和一些调料烘制而成。一个巴斯蒂拉的直径通常有40公分，厚5公分左右。烘制快要成熟时，往巴斯蒂拉表面刷上一层鸡蛋黄或黄油，再用糖粉点缀出不同的图案。刚出炉的巴斯蒂拉油光金黄，表皮酥脆。以虾仁、尤鱼等做成的巴斯蒂拉最为名贵。一个巴斯蒂拉可供7、8个人同桌而食。也有将巴斯蒂拉做成甜点的，其做法是：将薄薄的面皮入油锅炸至金黄酥脆，在上面浇上奶油和杏仁末，一层又一层，黄白相间，好似盛开的大荷花。
烤全羊 （MECHOUI）在摩洛哥许多城市的集贸市场，你可以发现一个或几个用泥土做成的大烤炉，它象个大圆桶，里面黑洞洞的，内壁满是黑烟灰。它的直径大约有70公分，高约1米，炉上架着几根铁钎。这是烤全羊的专用炉子。
烤全羊一般选用一年左右的小羊，宰杀后只需在羊肉上涂抹少许盐和黑胡椒面，将整个羊放进炉内的铁钎上，炉底下放入柴禾或其它植物杆，慢火烘烤3至4小时。
吃的时候将撕下的羊肉蘸着盐、胡椒面或辣椒面一起吃，肉质鲜嫩，味美纯香，油而不腻。
烤全羊价格昂贵，摩洛哥人平时一般不吃。遇有盛大节日或尊贵客人来访时，热情的摩洛哥人会倾其所有用烤全羊款待贵宾。
斋月汤 斋月汤（HARIRA）是以牛肉粒、小扁豆、鹰嘴豆、大米及各种香料为原料做成的一种糊糊汤，吃的时候往里挤一些鲜柠檬汁。汤的味道可口，营养丰富，能润肠，增食欲。斋月期间，家家户户都要精心准备斋月汤，这种汤对禁食后的肠胃非常有益。
目前已有不少家庭将斋月汤用于平常的早餐。
烤牛肉串 阿拉伯语叫KABAB。有人根据谐音戏译为“烤爸爸”，乍听令人不禁莞尔。“烤爸爸”选料多是牛腿和背脊上的瘦肉，烤前将肉切成拇指见方的块状，再加上胡椒、精盐、姜粉等佐料，然后一嘟噜一嘟噜地串在长约一尺左右的铁钎上，放在碳火上烤制，俟肉色变得黄脆，出炉即食。热气腾腾的“烤爸爸”吱吱地往外冒油，颇能勾出食客的腹中馋虫。
烤切片肉 阿拉伯语叫SHAWALMA，有人译成“想我了吗”。原本是一种土耳其烤肉，因受摩洛哥人的青睐，逐盛行于摩洛哥许多大城市。通常是在临街的餐馆外竖立着一个烤肉架，架子上重重叠叠地串着一坨坨肉，有鸡肉，有羊肉，但以牛肉居多。被炙烤的肉随铁柱子不紧不慢地转动着，烤熟一层，店伙计就往下削去一层。吃了“想我了吗”，心里不想它怕是都难。
阿拉伯糕点 摩洛哥人嗜好糕点。糕点即点心，可谓五花八门，琳琅满目，阿拉伯语统称为“哈尔瓦”。摩洛哥糕点的特点是甜得发腻。上面涂满一层层的糖，糖上还浇蜂蜜，蜂蜜上再加一层糖，吃一口满嘴是糖，甜得不可堪言。摩洛哥胖人多，似与过多进食糖类脱不了干系。
与中国饮食文化“食不厌精”的原则相比较，摩洛哥饮食可就粗线条多了。它们的烹饪方法流于单一，除了烤，就是炸，顶多再来个炖完事，要么索性生吃。个中原因，或许应归结为阿拉伯人所生息和劳作的自然环境的粗砺和恶劣，似也与他们豪迈旷达的性格息息相关。大漠、戈壁、骄阳、风沙、酷暑、干暑……这样的生存环境和气候条件决定了他们不可能孜孜于饮食上的讲究，粗犷奔放的性格也使他们在生活上大大咧咧。
无论如何，摩洛哥饮食的简单和实用恰恰是它的一个鲜明特点。就果腹和营养而言，其功能毫不逊色。值得一提的是，今日摩洛哥人喜欢西餐和中餐的日渐增多，它反映出摩洛哥人接受外来文化的开放性；而这，倒是与他们祖先们善于对文化的继承和创新是一脉相承。
摩洛哥的茶道
茶由中国通过丝绸之路传入阿拉伯世界，再来到北非摩洛哥。饮茶已成为摩洛哥文化的一部分。摩洛哥人大多为穆斯林，不饮酒，其它饮料也较少，唯有饮茶不可短缺。而他们传统的烹茶习惯，独特而有趣，尤其是他们的薄荷茶。
此茶的烹制方法很简单：先将一个精致的银质茶壶装上水，烧开后放入一小把绿茶和几片新鲜的薄荷枝叶，随个人的口味加入适量的白糖或红糖，煮沸3到5分钟，当水面上浮出茶沫时，便将茶在容器里反复倾倒，使茶叶和薄荷混合、浓缩，产生大量的泡沫。这样，薄荷茶就算煮好了。一壶烹制上等的薄荷茶在色、香、味三方面别具一格。鉴别其优劣要看茶的泡沫是否丰富持久。倒茶时，把茶壶提至半人高往下倾倒，茶水就如一股山泉飞泻而下，在杯中泛起一个个大大小小的茶泡，久久不散。在比较讲究的家里，往往是年长者亲自烹茶，茶叶、薄荷、糖和火候都掌握得恰到好处，而且茶具也相当讲究
摩洛哥人喜欢加糖的薄荷茶有他们的原因，那就是摩洛哥大多以畜牧及农业为主，人们体力消耗大，加之气候炎热，多喝加糖的薄荷茶可补充一些能量，还具有清热解暑的功效。通常摩洛哥人一天煮4次茶，早上、中午、晚上和夜间。一位当地的诗人曾赋诗赞道：早上一杯茶胜过100只骆驼，中午一杯茶给您整天欢乐，晚上一杯茶恰似一只烤全羊，夜间一杯茶让您全身舒坦快活！
在摩洛哥朋友家作客，薄荷茶是待客的必需品。慢慢地闻，细细地品，那茶气，那口感，沁人心脾。喝茶时，热情的主人还会端上杏仁、核桃仁、橄榄和许多风味小吃。掰一块阿拉伯薄饼蘸上甜甜的蜂蜜，再美美地呷一口薄荷茶，顿时满口溢香，清醇回荡。大有中国人所说的“半口消闲，可抵十年尘梦”之妙。
摩洛哥盛行饮茶之道，却并不产茶。全国两千多万人口每年消费的茶叶均需进口。95%来自遥远的中国。“中国绿茶”与每一个摩洛哥人的生活息息相关。
摩洛哥的咖啡文化
摩洛哥人喜喝咖啡，这不仅形成一种流行时尚，而且成为一种根深蒂固的习惯。走在摩洛哥的大街小巷，总能闻到缕缕诱人的咖啡浓香从街边的小屋飘出。聪明的人借咖啡寻找机会，交朋结友；疏懒的人借咖啡消磨时光，享受生活。这里的人钟情于咖啡，各得其乐。
就像喝茶的人讲究茶道一样，摩洛哥人喝咖啡也有自己的规矩。咖啡豆要新磨的，咖啡要新煮的。在咖啡店，通常是用磨咖机将咖啡豆磨成细细粉末，然后倒进咖啡煮器中。煮咖啡有一番讲究，不同品种的咖啡，烧煮的时间不同，有的只需半分钟，有的则要45秒甚至更长，这是关系到咖啡煮成香和味的关键步骤。就象黑咖啡，端出来应该是：“黑得如地狱，香得如情人，诱人如魔鬼。”通常人们都喜欢兑上奶，再配上2、3块方糖的咖啡，味道显得醇香、平和。对一般不习惯喝咖啡的人应多兑点奶，这样味道就不冲不苦。咖啡店都会备一杯清水，供喝完咖啡后清口用。
喝咖啡，要慢慢品尝，就像《红楼梦》林黛玉论饮茶之道：“一杯为品，二杯解渴，三杯驴饮。”在摩洛哥，没有人连喝上2、3杯咖啡的，倒见过几个摩洛哥人就一杯咖啡喝了一下午。摩洛哥人说：“请你喝咖啡”大多数是在想找地方同您谈事和聊天。而喝咖啡的人，多不在品尝咖啡，而是在品味对方的谈话。
摩洛哥人视咖啡为挚友，几乎到了“饭可以不吃，但咖啡不可不喝”的地步。不论在工作场合或家庭生活中，甚至工作与工作之间的一段小小的休息，都会就近喝杯咖啡，然后再进行下一步的工作。咖啡确是摩洛哥人不可或缺的好朋友，也是在工作环境中借咖啡提神，再继续工作的人性化表现。
在摩洛哥品尝咖啡，可谓一种难得的享受。端着一杯溢着浓郁香气的咖啡，啜饮品味苦后回甘的余韵，尽在不言中，令人对事业，对人生引起无限的联想。一位摩洛哥朋友颇有感触地说：“生活，就像一杯咖啡，甜苦间杂，苦甜交替。”
感悟摩洛哥的民俗民风
我参加摩洛哥的民族婚礼
9 月的一天，我有幸接受邀请与好朋友布拉希姆一起赴他的家乡，出席在那里举行的传统婚礼仪式。由于摩洛哥夏季气候炎热，每年的7月至9月为农村的歇夏期。因此，当地人操办婚礼往往定在这一时期。一路上，布拉希姆告诉我，新娘属于他庞大家族的一员，新郎则是距村庄约200公里之外的城市青年。按当地习俗，婚礼持续三天，头天欢庆活动由女方家作东。令人惊奇的是男方宾客包括新娘一律不出席，新娘甚至不能露面，躲在闺房精心打扮一天，直至次日新郎派车来接往男方再行欢庆仪式后，婚礼才算圆满结束。听来颇觉有趣。
婚礼当天上午，我们换上新装，按习俗往身上撒些香水，出门步行到新娘家中。望着满面笑容站在门口迎候的新娘父母，我递上一个精美的真丝围巾礼盒，表示庆贺。向来对中国怀有好感，知道毛泽东、周恩来的这对老年夫妇，对我的前往非常高兴，破天荒地叫出所有子女与我合影（按当地风俗，妇女不能见陌生男子），此举连布拉希姆都感到意外。婚礼用房是一座傍坡而建的房子，分三层，有10多个房间，均粉饰一新，屋内铺着地毯。我们被请进一间房内，和另外一些男宾客一道席地而坐。先用甜茶和点心，随后是丰盛的午餐。餐后才下午1点半，布拉希姆就拉着我告辞。望着有些不解的我，他指着门口不断涌入的宾客解释到：今天主人邀请了全村的左邻右舍、亲朋好友，估计有600人，得腾出房间给下一批客人用餐。
此时，精彩的马队鸣枪传统表演开始了。几匹坐骑上，头扎白巾、身着白色民族服装的枪手一字排开。霎那间催马疾驶，马嘶枪鸣，震耳欲聋，隆隆之声久久回荡在山谷中，真有些象我国婚礼时燃放爆竹贺喜的阵势。
婚礼活动的高潮是晚上的民间舞蹈。这次，舍得花钱的新娘父亲租来了发电机，拉起电灯把偌大个院子照得通明，四周观看的人群挤满了各个楼面（男女分别落座于不同层面）。首先是几十位身着五颜六色民族服装，头戴彩巾或圆帽扎着数根小辫的姑娘登场。她们手拉手围成一圈，翩翩起舞，灯光映着她们灿若朝霞的脸庞。圈中央是几位吹笛击鼓的乐师，正奏出欢快动人的乐曲。引人入胜的是一位中年男指挥，他在略为夸张的指挥手势之余，还时而喊上一句，时而尖叫一声，掌握着舞蹈者的脚步变化和身体抖动的节奏。随后登场的是清一色的穆斯林小伙，只见他们个个身着长袍，头戴阿凡提式小帽，肩挎圆弯刀，抖身、击掌、跺脚更显力度，一个个跳得满头大汗却始终满面笑容。最后高潮是，小伙与姑娘一起献艺。美丽腼腆的女孩子们站在内圈，英姿勃发的小伙子占据外围，清柔婉转的女声和着浑厚俊朗的男声以对歌的形式，表达对新人的祝贺和对婚礼安排的由衷感谢。随着指挥者一声口哨，节拍骤然加快，旋转的身体，青春的活力，看得令人心潮起伏，不觉有些旋晕。不知是谁在背后推了一把，我也情不自禁地加入了这充满动感的人流之中。
我在摩洛哥过斋月
有关斋月，民间说法很多。一是让人们感受饥饿，体验饿肚子的滋味；二是让长期劳累的肠胃休息一下，排除里面的脏东西，有利于身体健康。
一股冲动与好奇促使我决定禁食两天。
斋月的第二天，我起了个大早，赶在禁食时间早上5点半以前，匆匆吃了一个鸡蛋，几块饼干，喝了一杯牛奶，又喝了一大杯水。
为了表明我在禁食，中午我没回宿舍。在医院外与几个医生和护士晒着太阳闲聊。“你涂口红了？”一位女护士问，“是的。”我答。“你的禁食无效。”她说。原来斋月期间，女人是不允许化妆的，否则会招来异性的目光，产生邪念。她还说：“女人在斋月如遇月经，禁食也无效。经期结束，要洗净全身，补上几天无效的禁食。”我问：“就没有人敢偷着吃喝，反正没有人看见？”“谁敢？那样会被罚重新禁食60天，或为60个穷人提供一顿午餐，或被人说成是疯子，或被人送进监狱。”一位医生说道。怪不得呢！碰到几个抽烟者，禁烟对他们最为残酷。看得出他们精神倦怠，神情恍惚。他们说：看人都成双影了。
当然，老人、病人和小孩不需禁食。但大人们往往在小孩10岁左右就鼓励他们试着禁食，几天或隔天都行。常碰到一帮小孩说：他们一天都没吃喝了。有人对小孩禁食持反对意见，因为小孩正长身体。
下午4点多钟，我去到街上。平时高堂满座的咖啡馆此时冷冷清清，椅子一个一个叠得老高。一桌子旁，几个男人在玩朴克，消磨时间。大小店铺都关门把锁。街上人少，车少，人人都在家里等待解除禁食的警报。下午5点半警报准时拉响，三起三落，好似国内搞防空演习时拉的警报。饿了一天的人们终于可以饱餐一顿了。我也只在这时才得以吃喝。
斋月期间，做祈祷比平时更多、更认真，尤其是周五，多数人都到清真寺做祈祷。那天恰逢周五，我去卫生厅办事，被告知厅长去清真寺做祈祷了，无奈等了他一个多小时。一次有事，给省政府一工作人员打手机，长时间无应答。第二天，他解释道：祈祷时，他要清除一切杂念，哪怕国王找他也不理睬，心里想到的只是唯一的真主。
还真不凑巧，队里有事派我去趟卡萨布兰卡。一天下来，人累了，也饿了，到处找东西吃，可大小店铺就是不开门。好不容易找到一家咖啡店。得，每人来一份斋月套餐：一碗糊糊汤，几块面包和小点心，一个鸡蛋，一杯橙汁，一杯咖啡，还有几颗椰栆。22地拉姆，挺合算。人饿时吃东西就是不挑剔，一碗汤还未品出什么味就三下五除二喝光吃尽。热情的店老板免费又给我们盛了第二碗，吃得大家全身发热。
斋月间，应邀去了几个朋友家，吃的多是烤鸡和糕点之类, 斋月汤每天都要喝。有一种小糕点也是家家都要准备的，叫不出名，形状象花，油锅里炸过后浸在蜜糖里，甜得让人受不了。我的好朋友珐蒂玛非常能干，从她手里可以做出各式各样的糕点。斋月也是她大显身手的时候，她无不得意地对我说，斋月她至少可以赚好几千地拉姆。我衷心祝福她。
第一次过宰羊节
今天是伊斯兰民族最隆重的宰羊节。早几天，一位摩洛哥朋友盛情邀请我们全队去他家过节，和他们一起感受节日的气氛，还要让我们切身体验一下穆斯林的传统节日和伊斯兰的风俗习惯。
火红的太阳衬托着红火的节日，小城阿齐拉一派节日气象。早上9点，每个队员都衣着整齐前往朋友家。热情好客的主人早已在等候我们。主人名叫侯赛因，是当地的议员，平时对伊斯兰历史文化颇有研究。我想，在他家感受宰羊节应该是传统和正宗的。
每年的宰羊节是在麦加朝觐活动的最后一天举行。传说，穆斯林先知易卜拉欣梦中感受到安拉的启示，命他宰杀儿子献祭，以考验他的忠诚。但当易卜拉欣准备遵命宰杀儿子时，安拉又命他以羊代替。这便是宰羊节的由来。
宰羊节虽是宗教节日，但同时也是阿拉伯人民欢庆家庭团圆的节日，相当于中国的春节。他们不仅仅是为了吃喝，主要是亲朋好友欢聚一堂，相互倾诉，相互沟通。而对于阿拉伯国家的政治领袖来说，宰羊节既是他们互致问候和祝贺的日子，更是彼此表达“相互帮助，相互宽容，相互协调”和改善相互关系的良好机会。到了这一天，在外地工作的儿女都要赶回老家，而作为一家之主的父亲则必须提前买下肥羊。侯赛因尽管家里只有六口人，也花4000多地拉姆买了两只肥羊。
据说，宰羊是件技术活，过去曾是每个阿拉伯男人的必修课。阿拉伯男人不会宰羊，就如同女人不会做饭，街坊邻里是要说闲话的。侯赛因说，他小时候看父亲宰羊，大一些开始搭把手，结婚后独立门户，每年都是自己干。现在好多摩洛哥年轻人已经不会宰羊，或许是因为怕脏怕累。侯赛因可是宰羊的好手，每年都要帮别人的忙，从早上一直要忙到下午。因此，他说，过节是受累的日子。
尽管如此，侯赛因还是执意要为我们表演宰羊，并拒绝我们搭手帮忙。听别人说，摩洛哥人习惯在街道两旁宰羊，活血横流，粪便遍地，又脏有臭，一些环保人士甚至呼吁人们改变这种陋习。但我们看侯赛因宰羊，不仅没有感到腥臭，甚至简直就是一种艺术享受。只见他象变戏法似的把一只羊弄到院子里，把羊前后腿交叉捆住，然后刀光一闪，羊头落地。接下来，将羊悬挂一处，剥皮、开膛破肚，也就是一个小时多点，一只羊就收拾干净了。
忙了一个上午，大家才开始分享羊肝、羊肺。它们被切成小块，用网状的羊肠花油裹住，然后穿成串放在碳火上烤。待花油完全融化后，撒上盐、辣椒粉即可食用。侯赛因夫人珐蒂玛极善烹饪，会做一种类似北京豆皮的薄饼，用来卷着羊肝、羊肺一块吃。咬一口满嘴流油，味道好极了。
晚宴是在一派热闹中拉开序幕的。侯赛因一家都身着节日的盛装，就连平时不太露面的八旬老母也笑逐颜开亲临客厅。主人庄重地端出银盆和银壶，让队员们洗手，这在当地是最尊贵最隆重的待客礼仪。紧接着，珐蒂玛大显身手，向我们一一展现阿拉伯的风味：羊肉塔吉、水煮羊头、烤羊腿等，令我们大饱眼福，赞口不绝。这场面就象中国的过大年，更象亲朋好友的难得相聚。侯赛因说，他与第一批中国医疗队结缘以来，至今已是第四批。他很高兴成为中国人民的朋友，愿世代友好下去。他称赞中国医疗队用精湛的医技，良好的医德治愈了一批又一批病人，给当地阿拉伯人带来福音，是真主派来的使者。在激情和兴奋中，侯赛因夫妇又请我们换上阿拉伯民族盛装照相。顿时，一阵阵笑声、喝彩声在客厅回荡，一张张合影定格特殊感情，晚宴瞬间推向高潮。
有道是“世间没有不散的宴席”。在一片感激声中，我们与主人一家依依惜别。走出很远了，侯赛因一家还站在夜幕中挥动手臂……
“洗”在摩洛哥
在国内时，经常光顾公共浴室。原以为这行当只中国有，到了万里之外的摩洛哥才发觉当地也有不少“洁身场所”。 当然都是私立的，生意也蛮兴隆，尤其在冬季。摩洛哥人总爱全家出动，去热气腾腾的浴室彻底打扫个人卫生。一天，隔壁邻居赫利德约我陪他一起去“BAIN”（澡堂）爽一下，好奇之下我决定去见识见识。
我们选的是一家中档浴室，浴费7地拉姆。尽管有意避开高峰时间，但浴客仍不少，门口停满了车。在更衣室中，忽然发觉男浴客都以各种方式不使下身暴露，便俏俏问赫利德。他的回答证实了我的猜测，既由于宗教因素，摩洛哥男人在公共场所必须注意隐蔽个人的“私密区”（而对女士们则无此戒律）。入乡随俗，我生平第一次穿着部分内衣洗起了热水澡。环顾四周，发现是由几间房间组成，其中一间有两个相邻的大水池，分别为热水和冷水，通过水管源源不断补充。浴客们自觉拿起池边的浴桶排队取水，每人根据各自需要量用瓢舀取不同比例的冷水和热水混入盛水桶内，然后提着水桶选块地盘开始沐浴。水用完后再重复取水。可以想象在高峰时间排队等水是何等的心焦。我注意到，浴室地板既平坦又干净，墙壁上贴着白底花纹的瓷砖。洗完后我学着大多数人的样子，把四肢舒展地摊开在地板上，感觉背上热烘烘的通体舒泰，蛮有些洗桑拿的味道。赫利德告诉我，许多农民定期从乡下赶进城“洗一把”，一呆就是2至3小时，以彻底放松一下筋骨。我打趣说，让那些风湿病人经常来此熏一下热浪，对疾病治疗有辅助疗效。时间一长，我浑身冒汗，感觉头有些发胀，遂起身回到更衣室，学着浴客们的动作先在腰间围上一块大浴巾，更换好“遮羞布”后再扯去浴巾继续穿衣。待整理完毕一看表，哇，不觉已过了一个多小时。
出浴室前，赫利德嘱我戴帽以防着凉，他自己则已将浑身遮得严严实实，头上围着一块头巾象摩洛哥妇女一样，颇为滑稽。一呼吸新鲜空气，顿觉神清气爽。在街对面的小店买盒冰冻甜奶品尝起来，感觉似乎特别好。冬夜仍是寒意阵阵，我却感到从未有过的温暖和舒适。
作客柏柏尔村落
非洲的北部横亘着绵长的阿特拉斯山脉，它截下北面大西洋吹来的湿润气流，使山北绿洲连绵，同时又挡住了南面撒哈拉沙漠滚滚而来的热浪和风沙。那是一片令人向往的神秘之地。秋高气爽的一天，应摩洛哥朋友侯赛因夫妇的邀请，我们一行人踏上了前往他的家乡—阿耐吉村的旅途。
村庄位于阿特拉斯山脉的深处。从我们医疗队的驻地到那里大约需要5、6个小时的车程，需要翻越海拔3900米的山峰，路途艰险，许多地方杳无人烟，但所有人都清楚如果没有任何付出或体验，将无法呼吸到真正原始的山的气息。越野车在山路上盘旋而上，旁边就是万丈深渊，阴沉沉的不见底。远处，在阳光折射下，仙境般重重叠叠的红褐色花岗岩山峦，勾画出静静的悬崖峭壁和幽幽空谷，弯曲的山路好似一条彩带向远方延伸出去，裸露的岩石在阳光下不断变幻着色彩。在峰顶极目远眺，远处更高的山峰上积雪皑皑，泛着耀眼的白光，和庐山的恬静秀丽相比，阿特拉斯山有的是粗犷和深邃。深吸一口气，不由得使人想起了维克多·雨果说过的一句话：“比海洋更辽阔的是天空，比天空更辽阔的是人的胸怀。”此时此刻的感觉正是如此。车子转过一个弯，突然，一大片稀疏的草地展现在眼前，四处奔散的羊群和头巾长袍紧裹的牧羊人点缀其间。山坳里呈现出一小片绿洲，一条浅浅的小溪横穿而过，巨大的仙人掌树千奇百怪，矮矮的由石头砌成的房舍排列得错落有致，阿耐吉村终于到了。
适逢阿拉伯人的节日，叫不出什么节，只知道人人都喜气洋洋，扑面而来的是一股浓郁的民族气息。村里的“SOUK”（即市场）被艳丽的阿拉伯民族服饰装扮得花团锦簇，到处都是头缠白巾身着白袍的阿拉伯男人和身披流光溢彩的艳丽服饰的妇女，翠绿、粉红、天蓝都是阿拉伯妇女钟爱的颜色。广场上传来阵阵欢快的鼓声，原来节日庆典的舞蹈开始了。阿耐吉的人们跳舞不需要舞台，且不是为了表演，而是兴致所致。大家围成一个圈，边敲击阿拉伯手鼓（类似我国维吾尔族用的乐器），边和着鼓声翩翩起舞，动作简单划一、强劲有力。边舞边唱，祈求真主赐福，祈求来年风调雨顺……不断有男女老幼盛装加入舞者的行列，圈子越围越大。坐进圈子里，面对面地看他们跳舞，内心亦感受到鼓点的振荡，而周围的群山仿佛也都被激活了，世间万物都在跃跃欲试。
舞毕，阿拉伯朋友真诚地邀请我们这些远方来客共进晚餐，是正宗的摩洛哥大餐。主人首先亲自拿着银壶为每位客人洗手，这是招待客人的一种礼遇习俗。正餐有烤得流香四溢的全羊，盛在精雕细刻的银盘里，围上一圈薄荷叶，活生生的一件艺术品，色、香、味俱全。还有传统菜肴“DAJINE”。两年的援外生活使我们这些中国人能够和阿拉伯朋友一样，熟练地用右手指将食物捏成一团送入口中，顿时面包的麦香、牛肉的纯香、橄榄的奶油香咸鲜参差，异样爽口。
餐后饮茶是必不可少的。在摩洛哥，再穷的人家也必备一套象样的茶具。富人家的茶具则精致华丽，常用的是一种尖嘴弯颈大肚的银壶，壶面雕刻精细。摩洛哥人喜食甜，喝茶也一样。壶里放上厚厚的一层茶叶，加上薄荷叶及大量糖一起煮开，而不象中国人那样茶是用热水冲成的，所以龙井、碧罗春到了这里也只有暴紾天物了。茶味很浓，伴有薄荷的清凉，第一口觉得甜得有点发腻，随后却使人疲劳尽去，精神焕发，的确别有一番风味。摩洛哥所有城市村镇，多的就是咖啡店，除供应咖啡外就是这种薄荷茶。阿拉伯男人往往下班后不会立即往家赶，而是先到咖啡店，品着浅浅一杯茶，打发掉一天的疲倦后再回家。而阿拉伯女人是绝对不允许坐在咖啡店里的，这被认为有伤风化。
山上没有自来水也没有电，远离现代化都市的喧嚣，也似乎和现代文明有一定的距离。我们有幸访问了另一户普通人家，家里有4个孩子，住的是石块和泥垒起的房子，底层是牲畜栏，里面畜养着骡、驴或羊等牲畜。第二层除了地上铺着用以睡觉的地毯外，没有象样的家具，只有一张矮桌用来吃饭和待客。虽然主人并不富裕，但孩子们的脸上荡漾着满足的笑，甜甜的茶和热诚的心意让我们感受到阿拉伯民族的纯朴和乐观，至少他们的精神是富有的。
知道我们坐惯了汽车，侯赛因先生特意找了12头骡子让我们尝尝“千里走单骑”的滋味。说阿拉伯民族是“马背上的民族”一点也不为过。侯赛因先生双脚轻点骡肚，坐骑就迈着轻快的步点窜出老远，在起伏的山路上、倾斜的山坡上行走如履平地。而我们的坐骑无论怎样催赶，依然是慢吞吞的，虽然慢中有稳，但我们这些骑者却已经心惊肉跳了。终于有惊无险地爬上山顶，眼前矗立的是一座150年前的古粮仓，是用木头和泥垒起来的，建筑结构简单粗糙，一层层地砌了很多通风孔。由于地处深山腹地，也没有专人保护，多年的风吹日晒已经使它破旧不堪了。
看着古粮仓，远望阿耐吉小村，感叹阿拉伯民族的顽强，他们和我们中华民族一样有着悠久的历史和灿烂的文化，即使在大山深处的艰苦环境下，也照样繁衍不息。这正是我们这次旅游所探寻的一种精神。
夏季与阿拉伯袍
6、7、8月，应是摩洛哥的夏季了。天空湛蓝，一如国内的深秋时节，显得特别高，偶有几缕淡淡的云，静静地映着蓝天。
一清早，太阳就高高地升起，在耀眼的阳光照射下，万物都显得格外明亮。路上的行人，或眯着眼，或用手打着凉篷，缓缓前行。9、10点钟，阳光已有些灼人。待到正午及午后，阳光就更为严厉，受阳光的直射皮肤会感觉阵阵灼痛。
没有风，连天上的云丝也无半点动意。地上的树呢，除了棕榈、松柏等不动声色地透着勃勃生机外，其他的树木显得是那么的无精打采，甚至是十分虚弱了。医疗队驻地沙龙门前的非洲柳，断断续续地凋零着其干枯的叶子，窸窸窣窣地落在地面上。阳光直射在沙龙薄薄的屋顶和墙壁上，热导效应使室内的空气沉闷而燥热起来，继而蒸笼般的难耐了。室外，偶有一阵伴着热能和沙土的微风拂面而过，只觉呼吸道一阵窒息。眯眼、闭嘴、屏住呼吸，抓紧领口不让热风进一步向躯体侵袭。个个的反应都是那么一致，表情都是怪怪的，十分好笑，却又笑不出来。
此时，我偶得一个发现，即摩洛哥人的民族服饰自有其妙用：一块漂亮的方巾紧裹在头上，热风吹来只能从光洁的头巾上一滑而过，不得半点停留，风沙难以钻入发际之中。面纱避开了热流和风沙对脸面、颈部的直接侵袭，使进入呼吸系统的空气有了一个小小的过滤，又有效地遮挡了强力的太阳光线的直射。
更奇的是那宽宽大大的阿拉伯袍了。一套阿拉伯袍分内袍和外袍两件。内袍为短袖，无褶领，V型领开叉于前胸中部，领后圆形，恰好贴服于后颈的基部。内袍长及小腿中部或中上1/3处，宽宽松松，多为柔软轻薄的织物制成。而外袍则为长袖，鸡心领，前领V型，开叉于胸骨的上缘，衣襟止于腹前脐孔，其间用数枚漂亮的扣子相连，领后宽大的连衣尖帽，戴帽时遮阳挡风，平时则可放置随声携带的物品，松松垮垮荡于臀部腰间。外袍较内袍更为宽松肥大，长达踝部，多为质地上乘的面料制成，制作工艺精致讲究。衣襟、袖口及下摆镶着具有阿拉伯民族风格图案的花边，看上去非常别致。身着阿拉伯袍，即方便又舒适，能遮阳挡风，宽松透气。人在袍中，拂袖而行，汗水刚渗出表皮，就由于内风扇动，而蒸发了一半，余下的则被内袍虹吸了去。
摩洛哥少女，头扎方巾，脸蒙面纱，身着长袍，双足光脚，拖着后底高跟的摩洛哥鞋，在街头火热夏季的阳光下，一扭一摆地缓缓前行，其状甚为妙哉！
摩洛哥人的贴面吻
与世界上所有国家的人一样，吻，也是摩洛哥人表达爱的主要方式。其亲吻的对象不仅仅是自己恋爱的异性，也包括朋友、客人、小孩、老人等。与摩洛哥人打交道，除了接受他们一般握手外，还必需接受那种烦琐的礼节—贴面吻。
我们医疗队刚到摩洛哥阿齐拉时，应邀去省长家作客。那天，宾主共有20余人，见面时，除每人按礼节相互握手问候外，女性宾主还须行贴面吻礼，即相互贴面亲吻三次，并发出“啧、啧”的声响。一般右面一次，左面二次，显得蛮热闹。辞别时再重复这样的礼节。开始我不知道这种习俗，以为右面吻过一次即可，不料刚把头转开，对方又搂着我在左面吻上一次，由于不协调双方脑袋就撞在了一起。好不容易完成了左面的一吻，心想这个礼仪应该结束了吧，哪想对方很快在我左面又吻了一次，搞得我面颊上沁出了滴滴汗珠。
在摩洛哥，不论是城市或农村，不论在大街或小巷，随处可见行贴面吻的场景。有趣的是，贴面吻时周围人越多，其“啧、啧”声就越响，一副旁若无人的样子。摩洛哥人的贴面吻也因人而异，同事、客人、一般朋友、亲友，几天不见，见面时就会相互行贴面礼，以示其想念与亲热或表示双方关系较好；若遇上一位特别要好的朋友或亲人，加上其时心情正好时，不管是男或是女，还会将对方紧紧搂进自己怀里行贴面吻礼。
后 记
根据上海市卫生局外事处的旨意，我们编辑了《走进摩洛哥》一书。编辑后，我们为走进摩洛哥而自豪，为发展摩洛哥而欣喜。但当合上书本，再度对全文审视时，心里总是忐忑不安。摩洛哥的历史是悠久的，摩洛哥的人民是伟大的，摩洛哥的风土人情更是色彩斑驳的。更可贵的是，上海医疗队在27个春秋岁月中，汗洒摩洛哥热土，情系摩洛哥人民，为摩洛哥增添了浓厚的一笔色彩，岁月将永远记住他们。面对摩洛哥和我们的医疗队员，如何走近他们，感悟他们，写好他们，是需要时间的，更需要沉下心去体验他们。坦率地说，摩洛哥的很多地方我们没有去过，有些场合没有亲临其境。能否准确、客观、真实地再现，只能等待大家去评审，期待日后的修改。因此，这只是一份很不成熟的答卷。
当今世界瞬息万变，外面的世界好精彩。随着历史的挖掘、旅游资源的开发、市政建设的开展、摩洛哥社会经济文化的迅猛发展，以及赴摩洛哥医疗队继往开来所取得的新业绩，无疑会给《走进摩洛哥》一书提供更多更好的资料。因此，这更是一份还未完成的答卷。
我们殷切期待大家提出各种意见和提供各种资料，去丰富、厚实这本书，这正是我们撰稿时的初衷和脱稿后的希望。
本书内各医疗队的介绍，由2002年10月以前在摩洛哥工作的医疗队提供。因此，某些事件的时间界限都定为2002年10月前。
本书在编辑中，得到了中国驻摩洛哥大使馆、经商处、新华社驻摩洛哥分社的关心和帮助，得到了上海市卫生局外事处的支持和指导；同时，各医疗队付出了辛勤的劳作，历届医疗队和有关医疗队员提供了宝贵的资料；本届阿齐拉医疗队也从各方面全力支持本书的编辑。为此，表示深深的谢意。
